Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

потдержую , что нжк сила ! И леаду нравится

впринципе у каждой свечки есть маркировка , которая обозначает холодный или горячий электрод , тоесть зимняя и летняя , я думаю подобрать можно , но лучше не мучатся

- если ты про это => И работники не от пьянки отходили, как кто-то подумал, а проводили инвентаризацию складов. - здесь конечно он перебрал ...
- думаю, что после таких бесед у них на сайте, работа с клиентами должна улучшится, будут более внимательны с заказами, инициативу проявлять не будут...
- по поводу зажигания, Серёга, как будет потепление в твоих краях, ждём твоего отчёта, интересно работа движка с новым углом... думаю, что будет всё нормально...

- понятно...

в каталогах HONDA всегда 2 марки NGK и DENSO и всегда 3 наименавания свечи,
например для Lead AF20  кроме стандартной BPR7HS и  W22FPR  ещё есть
холодная  BPR8HS и W24FPR  с большим калильным числом для продолжительной езды с высокой скоростью,
и горячая  BPR6HS и W20FPR  для эксплуатации при температуре ниже +5
важно не только марка но и буквенное обозначение и калильное число
а иридиевые свечи работают лучше однозначно  только конечно не с мерса
а соответствующие мотору AF20  DENSO IWF22 / NGK BPR7HIX
для HF05 DENSO IWF20 / NGK BPR6HIX

- да, видимо на ваших лидах гена будет по мощнее, как то замерял заряд при включённом стопе (такт 24), так у меня упал ниже 13в, даже при средних оборотах, так что в моём случае видимо надо переходить на ручной обогатитель для использования лампы 55W..., сразу двух зайцев убью...

Так ты советуешь ИРИДИЕВЫЕ свечи?.Я вот за бугром нашел http://www.sparkplugssource.com/shop/item.aspx?itemid=9535
А у нас нету.Это она?

Привет всем.Когда я брал свою Лиду в ней стояла иридиевая свеча BPR6HIX. В России редкость, но кому надо, скину ссылку.

Всем привет! Так же сезон отездил на иридиевой свече, что сказать свеча отличная, вот только дорогая. Да, сразу как поставил заметил снижения расхода топлива, на сколько точно не замерял, но по поездкам на дачу вышло на 3 маршрута больше(24км.) Брал под брэндом Дайтона, свеча как пишут способностью самоочищения...

Я советую как тюнинг но не абы какие от мерса или бэхи а именно те которые соответствуют стандартным,
да это она, тока в России конечно дороже  NGK BPR6HIX = $13, DENSO IWF20 = $15, а стандартная  NGK BPR6HS = $4 - 5
только пожалуста обратите внимание что  NGK 6, и  DENSO 20 это более горячие свечи тоесть для холодного времени (осень зима весна )
летом лучше поменять на более холодную 7,8 /22,24 чтоб мотору было не так горячо
подбор "правильной" свечи уменьшит возможность детонации, калильного зажигания = меньше прихватов

Инфа по калильному числу... Сылка не кидается, скопировал самое необходимое.
      По тепловым качествам свечи делятся на "горячие" - для двигателей с невысокой температурной нагрузкой (обычно низкооборотистые двигателя) и " холодные" - для работы с высокой рабочей температурой и степенью сжатия двигателя (более высокооборотистые двигателя и с воздушным охлаждением). Калильное число равно среднему индикаторному давлению, при котором начинается калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча более устойчива к высоким температурам, следовательно, более "холодная". Калильное число свечи определяется на специальной установке по возникновению калильного зажигания. Калильное зажигание, это неуправляемый процесс поджога горючей смеси от раскаленных рабочих частей свечи. При температуре свечи 500°С и выше нагар, представляющий собой углеродистые вещества, образовавшиеся в результате сгорания масла и топлива в камере сгорания двигателя, сгорает. Происходит самоочищение свечи. Нагар в основном состоит из кокса, золы и масла. Вследствие плохой теплопроводности свечи с нагаром перегреваются, что в свою очередь вызывает перебои в работе системы зажигания.
Когда температура свечи менее 500°С, происходит усиленное нагарообразование на тепловом конусе изолятора и свеча начинает работать с перебоями, так как через нагар происходит утечка тока высокого напряжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу свечи, нижняя часть теплового конуса изолятора должна иметь температуру в пределах 500 - 600°С.
При слишком высокой температуре изолятора и центрального электрода (более 800°С) возникает калильное зажигание, когда рабочая смесь воспламеняется от соприкосновения с раскаленным конусом изолятора и центрального электрода до появления искры между электродами свечи. В результате происходит слишком раннее воспламенение рабочей смеси.

Обязательно отпишусь.В принципе работу его я уже описывал,мне она очень понравилась.Мало того на постоянку перешёл (давно хотел),так ещё на середине и верхах мощьность прям солидная проснулась,то есть теперь на скорости больше 60 км/ч можно понизить немного обороты.
Единственная неприятность,это появление дитанации на горячем (перегретом) двигателе.Надеюсь эту проблему Игорь решил.Чувствуется этот человек знает что делает.И он мне благодарен,что он с моей помощью смог подкоректировать прошивку для ЛИД 90.Как раз с этой моделью он не эксперементировал (видимо не было у него клиентов с такой моделью).
В общем по весне посмотрим.

все доводы по свечам.......
 я знаю только одно----- свеча должна быть рабочая!!!!!!!
остальное это уже  дело вкуса,толщины кошелька...,,,, и тараканов в голове!!!!!!!

Точно.Тоже очень хорошие у меня отзывы из юности о БРИСКе,но на данный момент и на машину и на скутер беру НЖК,работают прекрасно.
Ни в коем случае не утверждаю,что это япония (потому что знаю сколько стоит оригинальная свеча БОШ),но подделка всё таки качественная.

привет всем!!!   с наступающим  старым  новым  годом!!!       хочу  описать ремонт колодок  сцепления  af48       у меня  разбила  элипсом  осевые  отверствия вот  и они  болтались  и  чиркали  об шкив  создавая  шкрегет и шум.       сходил  к токарю  он  разсверливал  и  повставлял  бронзовые  втулки.       собрал всё  окей.       извените что  нету  фоток.

какой шкив*????
  эллипс  на  самих колодках или  в суппорте  на оси крепления колодок??????
если на колодках--- их просто надо было заменить.... если в суппорте ...тогда втулки....

Нет-нет,Володь,не надо.Дело в том,что длинна резьбы на свече,должна быть строго равна длинне резьбы в головке.
Если закручиваем длинную свечу,то несколько витков находятся в камере сгорания и зарастают нагаром.При выворачивании такой свечи,приходится пременять усилие.Резьба в дюрале постепенно ослабевает.
Такая же ситуация и с короткой резьбой,на резьбе головки пару витков обрастут нагаром и при вворачивании стандартной свечи,будут проблемы.
Да и продуваемость электродов у короткой свечи будет мала из за того,что часть электродов спрячется от завихрений потоков раскалённого газа.
И увеличивать объём на ЛИДе не к чему.у них и так степень сжатия под низкий октан.

и правда, резьба в головке нагаром покроется и буду потом метчик искать чтобы резьбу прогнать..
спасибо за совет

возможно метчик уже и не поможет...
вытянешь всю.... только  футорка или  замена головы...

я ведь и говорю... не надо экспериментировать.......
это может плохо закончится...особенно когда   делаются эксперименты не продуманно....
так--- на авось.......

он имел ввиду колодки сцепления, у него там отверстия были разбиты и колодки развернуло в сторону шкива заднего торка, вот оно у него там чиркало и шелестело, после похода к токарю с ними, там проточили как я ранее и предлагал отверстия и выточили под них втулки, сейчас у него все сидит нормально и колодки сцепления не кривит...

спасибо !  за  твою  подсказку  думаеш  будут  ходить.
    вопрос  в  том  из  за чего их так  разбило.