Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Замена подшипников узла сцепления
скутера HONDA LEAD AF20


Признаки неисправности

При работе двигателя на малых оборотах ощущался  специфический шум (шуршание), исходящий из района узла сцепления и редуктора. Еще отчетливее данный шум был слышен при ведении скута в руках при неработающем двигателе. При вскрытии крышки вариатора и прокручивании шкива сцепления руками при зафиксированном первичном вале было выявлено, что данный шум вызван износом шарикового подшипника узла сцепления, который естественно необходимо было заменить, что и описано в данной статье.


Информация по подшипникам сцепления.

Узел сцепления "сидит" на первичном валу на 2-х подшипниках:

1. Внутренний подшипник (шариковый). Маркировка: JAPAN NTN 8910 LU (Размер 12х24х6) (1).


Вместо него автором устанавливался как аналог стоковому подшипник CRAFT EU 61901 SR, без проблем приобретенный в автомагазине за 6 грн. (цена на декабрь 2008 г.)

2. Внешний подшипник (игольчатый). Маркировка: RU NTN HKS (Размер 17x25x18). (2).

Порядок действий

1. Снимаем колокол и узел сцепления с первичного вала редуктора.

2. Придерживая опорный диск сцепления откручиваем гайку (1)  и снимаем сам диск. и разжимную пружину, остается собственно сам шкив (2).


Для фиксации диска целесообразно использовать специальный ключ, раздвижной с 2-мя штифтами (не сфоткал).
ВАЖНО!: Жесткость пружины довольно солидная, поэтому, чтобы не получить опорным диском в лобешник , целесообразнее операцию производить с помощником, или предварительно зажав диск с 2-х сторон струбцинами. Также для дополнительной защиты, можно одеть мотошлем  .

3. Снимаем втулку подвижной щеки ведомого шкива. Операцию удобно проводить 2-мя отвертками, равномерно поддевая втулку с 2-х сторон (3).


ВАЖНО!: Под втулкой находится кольцевой резиновый уплотнитель (4), поэтому поддевать аккуратно, чтобы его не повредить и потом не искать новый).
ЗЫ: У меня втулка сразу сниматься не хотела,  брызнув под втулку ВД-40, помогло.  

4. Вытаскиваем направляющие штифты (3 шт.) (5) и снимаем подвижную щеку шкива. Теперь в руках остается неподвижная щека (6), из которой, собственно будем извлекать подшипники.


ВАЖНО!: В 90-х Лидах (HF-05) направляющие штифты находятся в направляющих роликах, которые при разборке надо стараться не потерять.
5. Вытерев смазку внутри, круглогубцами с длинными тонкими губками (7) освобождаем из канавки стопорное кольцо (8), которое фиксирует шариковый подшипник № 1, при этом стопорное кольцо не извлекается, а остается во втулке между подшипниками. Для этого инструмент необходимо вставить во втулку через отверстие игольчатого подшипника (№2).


ВАЖНО!: Игольчатый подшипник при этом предварительно извлекать НЕ НУЖНО !!!.
ЗЫ:  При необходимости концы губок можно чуть заострить на точиле, чтобы они нормально входили в отверстия стопорного кольца.

6. Установить втулку вертикально на соответствующую проставку (автор использовал кусочек ровно отрезанной трубы диаметром 40 мм. длинной 50-60 мм.), аккуратно выбиваем шариковый подшипник (№1), при этом он давит на находящееся внутри втулки стопорное кольцо, которое соответственно упирается и давит в игольчатый подшипник. В результате оба подшипника и стопорное кольцо извлекаются из втулки и падают внутрь проставки. (Фото нет, т.к. обе руки были заняты  )

ВАЖНО ! : При данном методе извлечения подшипников, предложенным человеком с ником KOLIAN  на форуме moto.com.ua, был развенчан существующий миф о невозможности вторичного использования игольчатого подшипника, который, кстати, при аккуратности работ остается цел и невредим, да и кстати его не везде можно купить, особенно в провинции.

7. Теперь все промываем, например в бензине, и хорошо вытираем. (9)

8. Аккуратно забиваем НОВЫЙ (!!!) шариковый подшипник на его штатное место. (10) (Для посадки автор использовал кусок дюралевой трубки диам. 22 мм.). Ставим стопорное кольцо (11), ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться, что оно стало как положено в предназначенную выточку. Ставим игольчатый подшипник, тут важно не перепутать какой стороной, надо ставить так, чтобы резиновый уплотнитель внутри подшипника, находился ближе к наружи (12). Как правило, с этой же стороны на подшипнике выбита его маркировка .  (Для посадки автор использовал ровный деревянный дубовый брусок, предварительно нагрев посадочное место подшипника феном до 100-120 град.).



9. Собираем все обратно, предварительно хорошенько смазав консистентной смазкой внутреннюю часть втулки подвижной щеки шкива и посадочные места под штифты. (13, 14, 15) (Автор использовал смазку АЗМОЛ для подшипников (16)).  Этой же смазкой хорошенько смазать установленные подшипники.




10. Послу сборки узла, смоченной в бензине ветошью тщательно удалить остатки смазки, при этом обратить особое внимание чистоте рабочей поверхности ведомого шкива и накладок муфты сцепления.

11. Установить узел и колокол сцепления на вал.

Вот и все! Удачи!



Автор выражает особую благодарность KOLIAN за помощь при создании данной инфы

Igvas

http://moto.com.ua

14.12.20

 

Lead Delux--Год выпуска 1982
Количество мест одноместный
Габариты ДхШхВ (мм) 1 675х665х1 070
Полная масса/сухой вес (кг) 70/64
LEAD-50 1982
Объем двигателя (см куб) 49
Модель двигателя AF01E
Тип двигателя 2-тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 5.0/7,000
Тип трансмисии вариатор
Минимальный радиус поворота (м) 1.7
Расход на 100км при 30 км/ч (л) 1.33
Объем бензобака (л) 5.3
Объем маслобачка (л) 1.3
Алюминиевые диски
Тормоза барабанные
Размер резины 3.00-10-2PR


Lead 80 Delux-Год выпуска 1982  
Алюминиевые диски



Lead 125-Год выпуска 1982
Количество мест двухместный
Габариты ДхШхВ (мм) 1 750х645х1 090
Полная масса/сухой вес (кг) 91/84
Объем двигателя (см куб) 124
Модель двигателя JF01E
Тип двигателя 2-тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 10.0/6,500
Max крутяций момент (кгм/обмин) 1.3/5,000
Тип трансмисии вариатор
Минимальный радиус поворота (м) 1.7
Расход на 100км при 50 км/ч (л) 1.82
Объем бензобака (л) 7.0
Алюминиевые диски
тахометр
Тормоза барабанные
Размер резины 3.50-10-4PR


Lead Super Delux--Год выпуска 1983
Количество мест одноместный
Габариты ДхШхВ (мм) 1 675х665х1 070
Полная масса/сухой вес (кг) 70/64
LEAD 50/50S 1983
Объем двигателя (см куб) 49
Модель двигателя AF01E
Тип двигателя 2-тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 5.5/7,000
Max крутяций момент (кгм/обмин) 0.59/6,000
Тип трансмисии вариатор
Минимальный радиус поворота (м) 1.7
Расход на 100км при 30 км/ч (л) 1.19(1.25)
Объем бензобака (л) 5.3
Объем маслобачка (л) 1.3
Алюминиевые диски
Тормоза барабанные
Размер резины 3.00-10-2PR


Lead S-Год выпуска 1983
Модель двигателя AF01E
Max мощность (лс/обмин) 5.5/7,000
Алюминиевые диски;
тахометр


Lead-SS--Год выпуска 1984
Количество мест одноместный
Габариты ДхШхВ (мм) 1 690х680х1 105
База (мм) 1 175
Полная масса/сухой вес (кг) 71/66
Объем двигателя (см куб) 49
Модель двигателя AF03E
Тип двигателя 2-тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 6.2/7,000
Max крутяций момент (кгм/обмин) 0.69/6,000
Тип трансмисии вариатор
Расход на 100км при 30 км/ч (л) 1.19
Объем бензобака (л) 4.8
Алюминиевые диски
передний тормоз дисковый;
тахометр
Размер резины 3.50-10-2PR


LEAD-Super Delux--Год выпуска 1984
Габариты ДхШхВ (мм) 1 690х680х1 045
База (мм) 1 175
Полная масса/сухой вес (кг) 71/66
Объем двигателя (см куб) 49
Тип двигателя 2-тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 6.2/7,000
Max крутяций момент (кгм/обмин) 0.69/6,000
Тип трансмисии вариатор
Расход на 100км при 30 км/ч (л) 1.19
Объем бензобака (л) 4.8
Тормоза барабанные
Размер резины 3.50-10-2PR


LEAD-80SS-Год выпуска 1985
Количество мест двухместный
Габариты ДхШхВ (мм) 1 715х680х1 110
База (мм) 1 185
Полная масса/сухой вес (кг) 84/79
Объем двигателя (см куб) 79
Тип двигателя 2-тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 7.0/7,000
Max крутяций момент (кгм/обмин) 0.8/6,000
Тип трансмисии вариатор
Расход на 100км при 50 км/ч (л) 1.66
Объем бензобака (л) 4.8
Алюминиевые диски;
передний тормоз дисковый
тахометр
Размер резины 3.50-10-4PR


Lead R-Год выпуска 1986
Количество мест одноместный
Габариты ДхШхВ (мм) 1 690х680х1 090
База (мм) 1 175
Полная масса/сухой вес (кг) 75/70(76/71)
LEAD-50SS/R
Объем двигателя (см куб) 49
Модель двигателя AF03E
Тип двигателя 2-тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 6.4/7,000
Max крутяций момент (кгм/обмин) 0.71/6,000
Тип трансмисии вариатор
Расход на 100км при 30 км/ч (л) 1.33
Объем бензобака (л) 4.8
Алюминиевые диски
передний тормоз дисковый
тахометр
Размер резины спереди 3.50-10-2PR
Размер резины сзади 3.50-10-4PR



LEAD --Год выпуска 1988
Количество мест одноместный
Габариты ДхШхВ (мм) 1 755х715х1 060
База (мм) 1 235
Дорожный просвет (мм) 110
Высота посадки (мм) 735
Минимальный радиус поворота (м) 1.9
Полная масса/сухой вес (кг) 83/76
Объем двигателя (см куб) 49
Модель двигателя AF20E
Тип двигателя 2-тактный
Диаметр (мм)/ход поршня (мм) 39.0x41.4
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 6.4/6,500
Max крутяций момент (кгм/обмин) 0.73/6,000
Степень сжатия 7.1
Тип трансмисии вариатор
Расход на 100км при 30 км/ч (л) 1.72
Объем бензобака (л) 7.2
Объем маслобачка (л) 1.2
Тормоза передние дисковые
Тормоза задние барабанные
Размер резины 3.50-10-2PR


LEAD --Год выпуска 1988
Количество мест двухместный
Габариты ДхШхВ (мм) 1 755х715х1 060
База (мм) 1 235
Дорожный просвет (мм) 110
Высота посадки (мм) 735
Минимальный радиус поворота (м) 1.9
Полная масса/сухой вес (кг) 85/78 Модель HF05
Объем двигателя (см куб) 89
Тип двигателя 2-тактный
Диаметр (мм)/ход поршня (мм) 48.0x49.6
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 8.4/6,500
Max крутяций момент (кгм/обмин) 1.0/4,000
Степень сжатия 6.3
Тип трансмисии вариатор
Расход на 100км при 50 км/ч (л) 1.85
Объем бензобака (л) 7.2
Объем маслобачка (л) 1.2
Тормоза передние дисковые
Тормоза задние барабанные
Размер резины 100/90-10 56J


HONDA LEAD - 1990г.
Длина|Ширина|Высота, мм: 1750*715*1060
Колесная база, мм: 1235
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 83
Кол-во посадочных мест: 1
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.72
Объем бензобака, л.: 7.2
Модель двигателя: AF20E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,DOHC
Диаметр*Ход поршня, мм: 39.0*41.1
Объем цилиндров, сс: 49
Крут. момент, кг*м/об.мин: 0.73/6000
Компрессия: 7.1
Мощность, л.с/об.мин: 6.4/6500
Тормозной путь, м (км/ч): 3.5 (20)
Шины передние: 3.50-10-2
Шины задние: 3.50-10-2


HONDA LEAD - 1990г.
Длина|Ширина|Высота, мм: 1750*715*1060
Колесная база, мм: 1235
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 85
Кол-во посадочных мест: 2
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.85
Объем бензобака, л.: 7.2
Модель двигателя: HF05E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,DOHC
Диаметр*Ход поршня, мм: 48.0*49.6
Объем цилиндров, сс: 89
Крут. момент, кг*м/об.мин: 1.00/4000
Компрессия: 6.3
Мощность, л.с/об.мин: 8.4/6500
Тормозной путь, м (км/ч): 8.0 (35)
Шины передние: 100/90-10 56J
Шины задние: 100/90-10 56J


HONDA LEAD - 1991г.
Длина|Ширина|Высота, мм: 1750*715*1060
Колесная база, мм: 12358
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 83
Кол-во посадочных мест: 1
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.72
Объем бензобака, л.: 7.2
Модель двигателя: AF20E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,DOHC
Диаметр*Ход поршня, мм: 39.0*41.4
Объем цилиндров, сс: 49
Крут. момент, кг*м/об.мин: 0.73/6000
Компрессия: 7.1
Мощность, л.с/об.мин: 6.4/6500
Тормозной путь, м (км/ч): 3.5 (20)
Шины передние: 3.50-10-2
Шины задние: 3.50-10-2


HONDA LEAD - 1991г
Длина|Ширина|Высота, мм: 1750*715*1060
Колесная база, мм: 1235
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 85
Кол-во посадочных мест: 2
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.85
Объем бензобака, л.: 7.2
Модель двигателя: HF05E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,DOHC
Диаметр*Ход поршня, мм: 48.0*49.6
Объем цилиндров, сс: 89
Крут. момент, кг*м/об.мин: 1.00/4000
Компрессия: 6.3
Мощность, л.с/об.мин: 8.4/6500
Тормозной путь, м (км/ч): 8.0 (35)
Шины передние: 100/90-10 56J
Шины задние: 100/90-10 56J


HONDA LEAD - 1992г
Длина|Ширина|Высота, мм: 1750*715*1060
Колесная база, мм: 1235
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 83
Кол-во посадочных мест: 1  
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.72
Объем бензобака, л.: 7.2
Модель двигателя: AF20E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,DOHC
Диаметр*Ход поршня, мм: 39.0*41.4
Объем цилиндров, сс: 49
Крут. момент, кг*м/об.мин: 0.73/6000
Компрессия: 7.1
Мощность, л.с/об.мин: 6.4/6500
Тормозной путь, м (км/ч): 3.5 (20)
Шины передние: 3.50-10-2
Шины задние: 3.50-10-2


HONDA LEAD - 1993г.
Длина|Ширина|Высота, мм: 1750*715*1060
Колесная база, мм: 1235
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 83
Кол-во посадочных мест: 1
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.72
Объем бензобака, л.: 7.2
Модель двигателя: AF20E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,
Диаметр*Ход поршня, мм: 39.0*41.4
Объем цилиндров, сс: 49
Крут. момент, кг*м/об.мин: 0.73/6000
Компрессия: 7.1
Мощность, л.с/об.мин: 6.4/6500
Тормозной путь, м (км/ч): 3.5 (20)
Шины передние: 3.50-10 41J
Шины задние: 3.50-10 41J


HONDA LEAD - 1993г.
Длина|Ширина|Высота, мм: 1750*715*1060
Колесная база, мм: 1235
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 85
Кол-во посадочных мест: 2
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.85
Объем бензобака, л.: 7.2
Модель двигателя: HF05E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,
Диаметр*Ход поршня, мм: 48.0*49.6
Объем цилиндров, сс: 89
Крут. момент, кг*м/об.мин: 1.00/4000
Компрессия: 6.3
Мощность, л.с/об.мин: 8.4/6500
Тормозной путь, м (км/ч): 8.0 (35)
Шины передние: 100/90-10 56J
Шины задние: 100/90-10 56J


HONDA LEAD - 1994г.
Длина|Ширина|Высота, мм: 1750*715*1060
Колесная база, мм: 1235
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 83
Кол-во посадочных мест: 1 Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.72
Объем бензобака, л.: 7.2
Модель двигателя: AF20E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,
Диаметр*Ход поршня, мм: 39.0*41.4
Объем цилиндров, сс: 49
Крут. момент, кг*м/об.мин: 0.73/6000
Компрессия: 7.1
Мощность, л.с/об.мин: 6.4/6500
Тормозной путь, м (км/ч): 3.5 (20)
Шины передние: 3.50-10 41J
Шины задние: 3.50-10 41J


HONDA LEAD - 1994г.
Длина|Ширина|Высота, мм: 1750*715*1060
Колесная база, мм: 1235
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 85
Кол-во посадочных мест: 2
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.85
Объем бензобака, л.: 7.2
Модель двигателя: HF05E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,
Диаметр*Ход поршня, мм: 48.0*49.6
Объем цилиндров, сс: 89
Крут. момент, кг*м/об.мин: 1.00/4000
Компрессия: 6.3
Мощность, л.с/об.мин: 8.4/6500
Тормозной путь, м (км/ч): 8.0 (35)
Шины передние: 100/90-10 56J
Шины задние: 100/90-10 56J


LEAD-100-Год выпуска 1998
Количество мест двухместный
Габариты ДхШхВ (мм) 1 795х680х1 060
База (мм) 1 255
Дорожный просвет (мм) 115
Высота посадки (мм) 660
Минимальный радиус поворота (м) 2
Полная масса/сухой вес (кг) 99/92
Объем двигателя (см куб) 101
Модель двигателя JF06E
Тип двигателя 2-тактный
Диаметр (мм)/ход поршня (мм) 51.0x49.6
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 9.3/6,750
Max крутяций момент (кгм/обмин) 1.0/6,000
Степень сжатия 6.5
Тип трансмисии вариатор
Расход на 100км при 60 км/ч (л) 2.32
Объем бензобака (л) 7.5
Тормоза передние дисковые
Тормоза задние барабанные
Размер резины 100/90-10 56J


HONDA LEAD - 1999г.
Длина|Ширина|Высота, мм: 1795*680*1060
Колесная база, мм: 1255
Высота по седлу, мм: 735
Снаряженная масса, кг: 91
Кол-во посадочных мест: 1
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 2.16
Объем бензобака, л.: 7.5
Модель двигателя: AF48E,
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1,DOHC
Диаметр*Ход поршня, мм: 40.0*39.3
Объем цилиндров, сс: 49
Крут. момент, кг*м/об.мин: 0.65/6000
Компрессия: 7.1
Мощность, л.с/об.мин: 5.9/6750
Тормозной путь, м (км/ч): 3.5 (20)
Шины передние: 3.50-10 41J
Шины задние: 3.50-10 41J

      Принцип работы и регулировка карбюратора
Многие рано или поздно сталкиваются по каким-либо причинам с необходимостью регулировки карбюратора. Но не все знают, как правильно это сделать. Данная статья может пригодиться Вам в такой ситуации... Карбюратор на первый взгляд выглядит сложным устройством, но немножко теории, и Вам будет проще справиться с его настройкой.
Первое, что нужно знать, это хотя бы азы принципа работы карбюратора и основные его органы управления и регулировок.
С азов и начнем. Рассмотрим принцип работы карбюратора на примере рисунка 1.
      Рис. 1

Отверстие карбюратора, через которое топливовоздушная смесь (смесь, которая воспламеняется в камере сгорания и заставляет поршень двигаться вверх-вниз) подается во впускной коллектор, как показано на рисунке стрелкой 1 (впускной коллектор - это труба, соединяющая карбюратор с двигателем) и далее поступает в камеру сгорания. При работающем двигателе во впускном коллекторе снижается давление, относительно атмосферного, что также приводит к снижению давления и в карбюраторе. Естественно, так как атмосферное давление выше, то со стороны карбюратора, показанной синей стрелкой, воздух начнет поступать в него и, соответственно, через впускной коллектор и перепускные каналы в камеру сгорания. Воздух, проходя через карбюратор, будет захватывать топливо из топливной камеры и смешиваться с ним, тем самым создавая топливовоздушную горючую смесь.На рисунке 1 видно, что воздух в карбюратор поступает по постепенно сужающемуся каналу. Это подобно руслу реки. Вы, наверное, замечали, что в том месте, где река сужается - течение увеличивается. То же происходит и в карбюраторе: движение воздуха убыстряется, что приводит к еще большему его разряжению. Камера, где находится топливо, соединена с атмосферой, поэтому давление в ней выше, и топливо по трубочке поднимается вверх и смешивается с воздухом. Получается топливовоздушная горючая смесь. Чем ниже давление в карбюраторе - тем больше топлива поступает и смешивается с воздухом.
Теперь пойдем глубже. Как же регулировать подачу топлива с воздухом? Наверное все вы замечали, что на руле мотороллера справа есть ручка газа? :о) Вот она-то и управляет карбюратором. Рассмотрим рисунок 2 ниже:
      Рис. 2

Ручка газа на руле напрямую соединена с воздушной заслонкой и закрепленной в ней дозирующей иглой. При отпущенном газе игла практически полностью перекрывает канал подачи топлива из поплавковой камеры (почему поплавковой, мы расскажем ниже) а воздушная заслонка - перекрывает воздух.Как же игла перекрывает канал топлива? Да очень просто! Посмотрев рисунок 3, Вы все должны понять сразу. Чем больше Вы добавляете газ, тем выше поднимается игла золотника и тем больше открывается канал подачи топлива. Вместе с иглой поднимается и воздушная заслонка. Количество горючей смеси пропорционально увеличивается и подается в камеру сгорания, где и воспламеняется искрой свечи.
      Рис. 3

Как же работает холостой ход? Зачем он нужен? Нужен он для стабильного поддержания небольших оборотов двигателя во время, когда мотороллер не едет, чтобы двигатель не заглох, а также для экономии топлива. Горючая смесь в этом режиме довольно бедная и поступает через отдельный канал. Принцип работы показан на рисунке 4.Когда ручка газа отпущена, игла золотника перекрывает основной канал подачи топлива, лишь воздушная заслонка 3 остается чуть открытой, подавая немножко дополнительного воздуха для холостых оборотов (далее по тексту сократим холостые обороты - ХХ). Отверстие, через которое подается топливная смесь для ХХ, расположено за воздушной заслонкой и топливовоздушная смесь через него начинает поступать в цилиндр только когда разрежение в карбюраторе сильно увеличивается, т.е. когда воздушная заслонка сильно перекрывает воздух.
Горючая смесь на ХХ готовиться таким образом: топливо из поплавковой камеры подается по каналу 4 и смешивается с воздухом входящим через отдельный воздушный канал, показанный синей стрелкой. Качество смеси регулируется винтом качества смеси ХХ 2, т.е. чем больше вы закручиваете винт, тем больше перекрываете воздушный канал, тогда смесь становится богаче (в ней больше топлива), чем больше вы откручиваете винт - тем больше поступает воздуха, и смесь становится беднее (в ней больше воздуха). Таким образом, завинчивая вывинчивая винт регулировки качества ХХ, Вы добиваетесь оптимальной пропорции.
Больших или меньших оборотов двигателя добиваются небольшим поднятием или опусканием основной воздушной заслонки 3. Для этого сбоку установлен специальный винт количества оборотов. Закручивая его, Вы приподнимаете воздушную заслонку, откручивая - приопускаете.
      Рис. 4


Для правильной дозировки топлива и воздуха в местах, где происходит их забор устанавливаются жиклеры. Что же это такое, жиклер?Схематически в разрезе он выглядит, как показано на рисунке 5.
      Рис. 5

Отверстие 1 в нем выбирается определенного диаметра и не позволяет потреблять топлива или воздуха больше нормы. Жиклеры установлены на входах в каналы подачи топлива на основной и холостой ход. Также иногда вместо регулировочного винта качества воздушной смеси ХХ на входе в воздушный канал устанавливается жиклер. Плюсы данной конструкции - не требуется регулировать качество смеси, минусы - при износе со временем, либо при других факторах Вы не можете ничего отрегулировать.Что же такое поплавковая камера? Это емкость в карбюраторе, где находится топливо. С помощью пластикового или железного  поплавка уровень бензина в камере всегда остается стабильным. Как только топливо начинает уменьшаться, поплавок опускается, и иголка, с которой он соединен, открывает отверстие подачи топлива из бензобака. Бензин начинает течь, поплавок снова поднимается и уровень стабилизируется.
Стоит упомянуть, что когда двигатель холодный, ему недостаточно топлива для нормального запуска, и смесь нужна богаче. Согласитесь, крутить винты и менять жиклеры для этого не совсем удобно :о) Для этого создан дополнительный канал подачи топливной смеси, очень похожий на основной, только меньших размеров. Там также есть воздушная заслонка и игла, только управление заслонкой происходит, в основном, двумя способами:
1. Ручное управление. На руле установлен рычажок. На холодную Вы его поворачиваете, открывается дополнительный канал б и поступает дополнительная смесь. По мере прогрева поворачиваем рычаг в исходное положение.
2. Автоматическое управление. Игла и заслонка соединены с устройством, которое принудительно нагревается. Нагрев зачастую происходит спиралью (подобной в кипятильнике), подключенной к генератору. При этом материал, который нагревает спираль, расширяется и толкает шток, к которому и присоединена воздушная заслонка с иглой. Время прогрева рассчитано оптимальным образом, и по истечение определенного времени (приблизительно от 3 до 7 минут) канал полностью закрывается.
Следует учесть, что регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе будет мешать не закрывшаяся заслонка дополнительной подачи топлива, неправильная работа двигателя по причине неполного его прогрева. Начинайте регулировку сразу после того, как Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева.
Также перед регулировкой проверьте, а лучше смените на новую свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра , прочистьте его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста, о чем можно почитать здесь. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе. Вот только после этого можно приступать к регулировкам.
А теперь сама регулировка карбюратора. Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы, в которые вставляется штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1/2 - 1 оборота. Заводим мотороллер.
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит, в общем качество топливо нормальное. Подробнее о свечах можно прочитать здесь.
В основном, принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно, какой маркой мотороллера Вы обладаете.Конечно, отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами.
Удачи Вам!

Вот решил написать,что мы тут с (mihey2010) намутили в поисках 90-95км., обнаружил,что окна впрыска топлива, из лепесткового клапана, маловаты! Ну и решил их расширить, но сначала сыну на 50 (т.к. еще один картер есть!).Взял шарожку, вставил в шуруповерт (туда засунул тряпку) и распилил их (при этом засасывал опилки пылесосом!) Собрали  и сын уехал (я чесно говоря особого не чего не ожидал ,у него поршня убитая! не заводится со стартера), а он приезжает и говорит ,прет как танк и разгоняется (мотор в разнос! а стрелка у него и так за 60км. уходила).Короче  мы с mihey2010 решили  у своих 90 это сделать и (обогнать VERVETA   ) Результат такой (у обоих!) скорость не повысилась ,  а вот мощность и динамика стала ощутимо лучше!!! Я с женой в город поехал ,после этого (был просто в восторге!!!) прет как танк (с места вчера газанул на повороте ,чуть не упал был песок видно ,колесо с буксом!) и по щебню тихо едешь - резко газу щебень полетела из под колес.Короче динамика разгона и чувствительность ручки газа ощутимо повысились. Расход остался такой-же (в 2 по лесу и по трассе 70-80км. 4 литра). Себе ,когда делал, я снимал цилиндр и с обоих сторон распиливал и отгибал ограничительную пластину на лепестке. Тут еще тахометр приносил с работы и замерял обороты на ( 50 и 90). 50 крутит на подножке - 9660обм. а 90 раскрутился 8200обм. Вот он и не едет 90-95км.Это не мое фото - края перегородки надо заострить! (совсем перегородку убирать не надо пропадет жесткость

Отличие в размерах всех отверстий  карбюоаторов двигателей af20 и hf05
составляет в разнице минус 2 мм(af20) ,все прямопропорционально ,причем впускное заднее окно карба ,что одного что другого, одного размера -33 мм, но выпускное окно (фланцевая сторона) на 2 мм  с лишним меньше т. е. 17 мм.

Отверстие, через которое подается топливная смесь для ХХ (холостого хода), расположено за воздушной заслонкой и топливовоздушная смесь через него начинает поступать в цилиндр только когда разрежение в карбюраторе сильно увеличивается, т.е. когда воздушная заслонка сильно перекрывает воздух.С этого следует,что при поднятии дроссельной заслонки, разрежение в карбюраторе сильно уменьшается и топливная смесь через этот канал уже не поступает.
На холостых воздушная заслонка почти что  перекрывает воздух,а игла перекрывает основной канал подачи топлива.И тут вступает в работу канал холостого хода.Через жиклёр хол хода топливо из поплавковой камеры подаётся по своему каналу,смешивается с воздухом,входящим через отдельный воздушный канал(вот в этом канале и стоит винт качества,которым регулируется количество подаваемого воздуха.) Выходя из канала холостого хода,горючая смесь подхватывается проходящим  под немного приподнятой воздушной заслонкой воздухом,ну и заодно ещё раз смешивается  топливная смесь с воздухом и в таком виде подается во впускной коллектор,  и далее поступает в камеру сгорания.
Когда выкручиваем ручку газа,дроссельная заслонка подымается,разряжение в карбе уменьшается,подача топлива через канал хол.хода  уменьшается,а потом и полностью прекращается.Топливная смесь подаётся  уже через основной жиклёр и свой канал. Воздух, проходя через карбюратор, подхватывает  топливо , смешиваться с ним, тем самым создавая топливовоздушную горючую смесь.
Вот и получается,что винтом  качества отрегулированная смесь актуальна только на холостых  при трогании с места,и полном сбросе газа.
На фото карба,по литью,прекрасно видны воздушные каналы.
Верхний канал (левый) соединён с бензоканалом холостого хода,на котором как раз и стоит винт качества.
Нижний(средний)-главный.
Ну и верхний(правый)-на канал обогащения.


При открытии заслонки,разряжение падает и с канала хх это разряжение со столь малого канала просто не в состоянии высосать смесь.По многим информациям,на скутах четыре режима собраны в одном корпусе,это-Режим х.хода;Режим средних нагрузок;Режим максимальных нагрузок и Режим прогрева.Режим х.хода,регулируется винтом качества и колличества,Средний режим диаметром главного жиклёра и положением иглы,Максимальный режим только диаметром главного жиклёра.В автомобильных карбах ещё есть и пятый,переходной режим,это между х.ходом и средними нагрузками.Хочу заметить,что в работе карба скута,тоже есть этот самый пятый переходной режим,только о нём нигде ни слова,но всё таки,он себя проявляет в лёгком провале при трогании с места.Все понимают,что воздух более текуч чем жидкость.В карбе есть такой момент,когда в самом начале открытии заслонки,начинает поступать воздух в приоткрытую щель (при этом с канала х.хода падает поступление смеси),но разряжение возле главного жиклёра ещё столь мало,что бензин ещё не поступает.Этот момент очень короткий,но если с канала х.хода шла бедная смесь,то появляется лёгкий провал при трогании с места.По этому лучше смесь х.хода всегда держать слегка обогащёной.

Как я снимал унитаз и лыжи видно придется написать потом, когда собирать буду. Потому, что фотки куда-то делись.
Остальное- вот.
Открутил два болта крепления багажника.

Отсоединил тросик замка унитаза – 1, открутил еще два болта (2) крепления багажника и снял багажник с кофром в сборе

Открутил два самореза внутри двигательного отсека

И отщелкнул крепление под саморезами.

Достал два пластиковых пистона под люком бензобака (здесь уже не стоковые)

Рассоединил разъем заднего фонаря и разъем генератора

И еще два самореза под задним фонарем. Все. Можно снимать пластик вверх…

и откручивать амортизатор.

После этого решено было сорвать гайку заднего колеса, для чего откручиваю два болта крепления глушителя и болтик крепления воздуховода

(болты крепления глушителя похоже стояли на резьбовом герметике).
Откручиваю заднее колесо

И снимаю его

Потом снимаю тормозные колодки

Состояние колодок хорошее. Толщина накладки 2,8мм (новые 3,5-4 мм ). Ширина колодки 25 мм. Диаметр барабана 110 мм (последнее измерение неточное, измерялось рулеткой).
После осмотра и измерения колодок откручиваю воздушный фильтр от корпуса…

И от карбюратора и снимаю его в сборе с воздухозаборником.

Установка сигнализации на скутер HONDA LEAD AF20

Предисловие

Вот как-то надумал оборудовать свой скутер сигнализацией и заодно рассказать в данной статье, как это можно сделать своими руками. А ведь и правда, если разобраться, то ничего сложного в подключении сигнализации на самом деле и нет, и не обязательно быть "крутым мастером" или нанимать специалиста-электронщика. При желании эту работу может сделать практически любой, имеющий определенное представление об основах электроники в рамках школьного курса физики.

Информация по сигнализации

Установке    
Рис. 1

Подключение

Возможно, на первый взгляд установка эдакой "штуковины", как сигнализация, многим покажется довольно сложной работой, подвластной только специалистам-электронщикам. Но это не совсем так. Оказывается, что ее можно без особого труда подключить обычному человеку, который имеет определенные базовые знания в области электрики. Самое главное здесь, это разобраться, что, куда и как подключать. Для этого собственно и создавалась данная статья.


ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Для работы понадобится минимальный набор инструментов (отвертки, плоскогубцы, нож и т.п.), электропаяльник, изолента, кусок поролона, отрезок двухстороннего скотча а также обычный прозрачный скотч.
В случае, если сигнализация не комплектуется парой разъемов "папа"-"мама", а присутствует только один из названных разъемов, то необходимо заблаговременно подыскать ему ответный. Именно с таким  случаем столкнулся и я, в моей сигналке был только один 6-проводный разъем (1) (рис. 2) и еще два проводка отдельно (2, 3). Когда в результате напряженных поисков на рынке и в магазинах, подыскать пару данному разъему не удалось, я поступил таким образом. Отправился на авторазборку, где за пару гривень приобрел отличнейшую 8-проводную колодку от какого-то авто советского производства (рис.3) (подозреваю, что от "Жигулей" J ). После этого отрезал старый разъем и припаял все 8 проводов от блока сигнализации к "папе" Жигулевского" разъема (1) (рис. 3), а к ответной части (2) припаял отрезки провода длиной 25-30 см.



Рис. 2
    Рис. 3    

Если Вы планируете подключать дистанционный запуск двигателя (лично я не подключал, т.к. мне это было не нужно), то Вам необходимо приобрести дополнительное реле, которое будет выполнять функции реле стартера при запуске с пульта.
Для этого вполне подойдет 12-вольтовое автомобильное реле, которое применяется для коммутации ближнего/дальнего света фар, включения звукового сигнала и т.п. потребителей. Таких реле полным-полно в автомагазинах. Главное, чтобы ток коммутации был не менее 30 А. Схема выводов а также значения рабочего напряжения и максимального тока коммутации обозначены на корпусе реле (рис. 4,5,6)
Ну и конечно нужно заранее приготовить клеммы для подключения к реле проводов и позаботиться о способе крепления реле к раме скутера.

   
      Рис.4    Рис. 5     Рис. 6

НЕМНОГО ТЕОРИИ


Перед тем, как присоединять провода, предлагаю рассмотреть собственно схематику самого подключения. Тем, кому теория не интересна, могут без особого ущерба делу пропустить этот раздел.
Даже если никто никогда не имел дело со схемами каких-либо радиоэлектронных устройств, не пугайтесь. Рассмотрев схему, которая прилагается к сигнализации, становится ясно, что ничего такого ужасного в этих схемах нет (рис. 7):


   Рис. 7

Для лучшего понимания, я конечно как мог, но таки  попытался перевести её на русский (рис. 8):

   Рис. 8
Теперь рассмотрим назначение каждого из проводков, и по ходу дела немного поясняя основные принципы работы данной сигнализации:

Красный  - провод для подачи питания "+12В" на блок. Для того, чтобы сигнализация работала при отключении замка (ключ в положении "OFF"), а именно в этом и есть смысл ее работы, красный провод должен быть подключен обязательно напрямую к "+" АКБ до замка зажигания, т.е его можно смело подключать к клемме замка "BAT1".. Допускается (и даже рекомендуется) установка в разрыв питающего проводка дополнительного предохранителя.

Коричневый – на этот провод подается напряжение "+12В" с блока сигнализации в случае, когда пользователем будет нажата кнопка запуска двигателя   на дистанционном пульте. Этот проводок подключается на выход замка зажигания (клемма "ВАТ2", и фактически позволяет подавать питание АКБ на потребители в обход замка. Но еще раз повторюсь, это произойдет только в случае, если была нажата кнопка  запуска   .
ВАЖНО! После нажатия кнопки стартера плюс на этом проводе присутствует и после её отпускания, вплоть до того момента, пока устройство не будет установлено в режим охраны.

Розовый и Серый – эти провода подключаются в разрыв "глушащего" провода коммутатора ( в сторону замка и в сторону коммутатора соответственно), что позволяет во-первых, дистанционно заглушить двигатель мопеда (при установке в режим охраны кнопкой   или режим тревоги кнопкой   ), а во-вторых, обеспечить работу коммутатора при дистанционном запуске двигателя с пульта (при нажатии кнопки  ). В обычном режиме эти провода соединены между собой в блоке управления. В случае постановки в режим охраны или тревоги оба провода в блоке управления коммутируются на "массу" ("-" питания), в результате чего блокируется работа CDI и пропадает искра на свече зажигания, соответственно если двигатель был запущен, то он глохнет, если же не был запущен, то он не заведется, пока мопед не будет снят с охраны кнопкой  .  В случае дистанционного запуска двигателя (нажатии кнопки ) розовый и серый провод разъединяются, т.е. обеспечивается работа коммутатора вне зависимости от положения ключа в замке зажигания.

Голубой – стартовый провод. Исходя из его названия, сразу становится понятно, что данный провод необходим для обеспечения работы стартера в случае дистанционного запуска двигателя с пульта. В исходном состоянии на этом проводе никакого напряжения нет, и только при нажатии кнопки запуска двигателя   на нем появляется "+" 12 В. Причем это напряжение существует там только на тот отрезок времени, когда удерживается в нажатом состоянии кнопка  . При ее отпускании, напряжение опять пропадает. По сути говоря, это все очень напоминает обычное нажатие кнопки стартера. Но не совсем. Есть некие нюансы, о которых мы поговорим чуть позже.

Желтый (2 шт.) – сигнальные провода. Предназначены для обеспечения световой сигнализации как при срабатывании устройства, так и при постановке и снятию с охраны. В большинстве случаев принято подключать данные проводки к цепям лампочек поворотов (один к правым, другой к левым). В результате чего, при выполнении различных манипуляций с сигнализациею они начинают мигать. Количество миганий различное, в зависимости от ситуации. например в данном случае при постановке в режим охраны лампочки моргают 1 раз, при снятии  – 2 раза. При срабатывании сигнального устройства – они мигаю много раз с частотой примерно 1 Гц. Куда еще можно подключить эти выходы, вполне на усмотрение пользователя. По большому счету, к чему подключите, то и будет моргать и мигать. Можно например подключить фару. Но как по мне, то это будет несколько расточительно для слабенького скутерного аккумулятора.

Черный – собственно есть вывод "массы", или "-" АКБ. Поэтому его можно запросто прикрутить к раме, или же лучше всё-таки соединить с минусовым проводом бортовой сети мопеда (лично я так и сделал). Напомню, что у подавляющего большинства "Хонд", провод "массы" - зеленого цвета.

ИЩЕМ МЕСТО  

В результате несложных умозаключений было выявлено, что как нельзя более подходящим местом для размещения элементов сигнализации, как в плане удобства их закрепления, так и в плане подключения к бортовому электрооборудованию, есть место под передней облицовкой мопеда, на «полочке» над «бардачком» скутера (рис. 9).

Причем это еще на мой взгляд и наиболее оптимальное место в плане защиты от воздействия атмосферных явлений.

Нельзя не отметить также тот факт, что такое расположение исключает нежелательный нагрев блока сигнализации от двигателя и трансмиссии во время движения.




   Рис. 9


P.S.: Как снимать пластик, описывать не буду, это как говориться, "совсем другая история". Но лично для меня, например, это оказалось даже посложней, чем подключить саму сигнализацию. J







ЧТО, КУДА И К ЧЕМУ ???

А теперь собственно рассмотрим саму схему подключения.
Сразу замечу, что указанные на рис.8 цвета проводов есть общепринятыми по их назначению для всех марок и типов мотосигнализаций. Но так как схемы электроскутеров и мопедов разных производителей неодинаковы, то для облегчения работы по подключению сигналки к скутеру конкретного производителя, в инструкции пользователя производитель разместил эдакую очень полезную таблицу соответствий (рис. 10) :


   Рис. 10

Что в переводе на русский будет выглядеть так (рис. 11) :


Производитель транспортного средства


 
Цвет Функция  
Красный питание "+12В" АКБ Красный Красный Красный  
Коричневый выход "+12В" с замка зажигания Черный Оранжевый Коричневый  
Голубой стартовый провод Желтый/красный Желтый/зеленый Голубой/белый  
Серый глущащий провод
(к CDI) Черный/белый Черный/белый Черный/белый  
Розовый глущащий провод
(к замку зажигания) Черный/белый Черный/красный Черный/белый  
Черный масса ("-12 В" АКБ) Зеленый Черный/белый Черный  
Желтый сигнальный провод
(правый поворот) Голубой Черный Темно-коричневый  
Желтый сигнальный провод
(левый поворот) Оранжевый Светло-
зеленый Темно-
зеленый
   Рис. 11
В нашем случае производитель изначально ориентировал данную сигнализацию для установки на "Хонды", поэтому и привел цвета проводов в соответствие со схемой электрооборудования, которая применяется на мопедах данной марки.
Т.е. в данной сигнализации расцветка проводов (исходя из схемы на рис. 8) будет выглядить таким образом (рис. 12) :


   Рис. 12

Ну а теперь смотрим собственно саму схему подключения (рис. 13) :


   Рис. 13

ПОДКЛЮЧАЕМ!

Теперь остается отметить, что для того, чтобы меньше резать изоляцию штатных проводов скутера, красный, черный, зеленый и черно-белые проводки от сигналки лучше всего припаять непосредственно к замку зажигания,  предварительно продев их под защитный резиновый кожух замка (1) (рис. 14). Остаются только оранжевый и голубой, которые идут на лампочки поворотов. Вот их то и придется подключать к штатным проводам аналогичного цвета, аккуратно зачистив их возле колодки (2). Дополнительное реле стартера лучше всего расположить в непосредственной близости к штатному и подключить к нему же.


   Рис. 14

Ну и как обещал, расскажу для чего собственно нужно это дополнительное реле стартера. Если внимательно "покурить" схему скутера (рис. 13), то видно, что штатное реле стартера срабатывает при нажатии кнопки "Start", но только при условии, когда зажата одна из ручек тормоза, т.е. при наличии "+12В" на желто-зеленом проводке сигнала "стопа". Ну и еще одна особенность состоит в том, что эта кнопка соединяет обмотку реле стартера с "массой" ( "-12В"), а не с плюсом. А на стартовый провод от блока сигнализации подается "+12 В". Поэтому, чтобы не усложнять схему, и возникла необходимость в установке дополнительного реле, которое будет работать только от сигнализации, и причем совершенно независимо от положения ручки тормоза.
ВАЖНО! При подключении реле стартера настоятельно рекомендуется подключать "+" сигнал от блока сигнализации именно к клемме "85", а "минус" ("массу") - к клемме "86". Это связано с тем, что в большинстве реле (особенно импортных) параллельно их обмотке подключен защитный диод (см. рис. 13).


ЗАКРЕПЛЯЕМ!

После подсоединения блока сигнализации перед тем как его закрепить, я обмотал его несколькими слоями тонкого поролона. Сделано это было для того, чтобы немного уменьшить чувствительность встроенного датчика, т.е. чтобы сигналка не срабатывала от шума или вибрации проезжающих мимо скутера машин. После этого прикрепил блок (1) (рис.15) двусторонним скотчем а также несколькими слоями широкого прозрачного скотча к полочке над "бардачком" скутера.

Ревун сигнализации прикрутил саморезом к штатному месту крепления жгута проводов, который с находится с противоположной стороны руля (2).

Антенну выгнул и опустил в выемку в пластике с правой стороны по ходу скутера (3). Для исключения дребезга также прилепил ее в нескольких местах по всей длине антенны  двухсторонним а также обычным прозрачным скотчем.

   Рис. 15

Вроде бы все готово! Осталось только установить на свое штатное место пластик. Но прежде чем крепить обшивку, рекомендуется еще раз проверить надежность крепления а также работу сигнализации. Также нелишним будет покрутить руль в разные стороны и посмотреть, чтобы нигде не перетирались провода.

Ну вот и всё пока! Удачи! Хочется также отметить, что данная методика подключения сигнализации может быть применима не только к скутерам "Lead", а к подавляющему большинству скутеров других моделей и марок.

P.S. На всякий случай в дополнении к данной статье выложил отсканированную инструкцию на сигнализацию на языке оригинала. J Если есть такие, кто разбирается в английском и захочет поупражняться в своем мастерстве, было бы вообще чудесно. Буду очень признателен за квалифицированный перевод.

Игорь (Igvas) ©

http://igvas.onepagefree.com

04.06.2010 г.
Дополнение

REMOTE CONTROL MOTORCYCLE ALARM SYSTEM (1)

Operation Manual

Functions

1. Anti-theft guard:
Press the setting key " " when stop the car and the engine turn off, the anti-theft system speaker will sound once. The direction light will flash once. Entering the first guarding state automatically in three seconds.
A. Pre-warning: when the vehicle was triggered, the horn will make out "Bi...Bi..." sound five times, the direction light will twinkle five times simultaneously.
B. Save electricity and scaring: in pre-warning fifteen seconds, the vehicle was triggered again, the horn will continuously shout fifteen seconds, but the light won't flash.

2. Secondary still sound's theft-proof
A. When stop the car and the engine turn off, constantly press the setting key " " twice, the light will flash once (the speaker won't sound), automatically enter the second alert state in three seconds.
B. Alarm by disturbance: if the vehicle was stroke, the direction light will twinkle for five seconds, the horn won't sound.

3. Engine automatically locking
In the first, second guard state, if somebody Intend to open the car by the key (master key or configuration key),the engine will automatically lock and can' t restart.

4. Seeking the vehicles
When the car is parked in a big site of in the dark, press the vehicle-seeking key " " will make the horn out five times while the direction light twinkling to tell the car's place as it is shining at night.

5. For help alarm
Under the emergency condition, constantly press the vehicle-seeking key " " twice, the speaker will shout and the direction light will continuous twinkle fifteen seconds, enabling to reach the aim of scaring and alarming.

6. Over-taking
During your driving, press the over-taking key " " ,the light will flash rapidly and urgently, the horn will make out five seconds safety over-taking driving signal simultaneously.

7. Driving without key (car warm-up remote control):
Press the start key " " continuous in three seconds (wrong-proof operation switch), the vehicle will start to work immediately. Because of the cold car or rapidly on the low side, it can't start successful; you can repeat the above operation.

8. Hi-jacking and robbery-prevention
When the car facing a hijacking/ cobbering during driving, the owner can press the robber-proof key " "in the effective remote control range, the vehicle will automatically stop in three seconds, the horn will sound and the direction light will twinkle, at the same time lock the engine and can't restart, scare put the robber.

9. Relieve the anti-theft/engine stop by remote control
During the alert condition, press the relieve key " ", it will horn twice; the direction light will flash twice. In operation, press the flame out key " ", the engine will be turned off and the car will be stopped, the horn and the light won't response.

Attention:
•   The product forbid to start the vehicle without storage battery.
•   When start by remote control, you can't press the vehicle's itself "start" button simultaneity. otherwise the fuse will burn out.
•   Please change the brake lamp when it was broken and can' t start by remote control.
•   Change the battery when find remote control distance shorten and the direction light darkle.



Circuit diagrams off installing main unit of the system
 
 




Anti-theft main engine and common vehicle distribution wire function contrast form


The factory vehicle HONDA SUZUKI YAMAHA  
Color Function Kymco / SYM Suzuki/ ShiQiao Shan Ye  
Red Positive electricity Red Red Red  
Brown lock-head output electric Black Orange Brown  
Blue Start wire Yellow/ Red Yellow/ Green Blue/ white  
Gray (car boby) Flame out wire Black/ White Black/ White Black/ White  
Pink (near lock) Flame out wire Black/ White Black/ Red Black/ White  
Black Grounded 'wire Green Black/ White Black  
Yellow The direction light Shallow blue Black Dark Brown  
Yellow The direction light Orange Apple Green Dark Green

Quality guarantees:


Code of the engine DATE   MONTH  YEAR Agency sign  
The date of installing  
Code of the car  
Owner's name  
Telex:  
Address

The range of quality guarantee:
•  1. The guarantee date from the first day of installing to one year.
•  2. During the period of guarantee, you can ask for mending freely.
•  3. Broken unnatural, should pay for the cost.

The lists below aren't included:
•  1. Alarm loudspeaker the remote control, vibration induction oscillator, main engine broken with the reason of water.
•  2. Battery broken naturally
•  3. If anyone breaks it, open it by himself and use it incorrectly

Ухо для лучшего забора воздуха.
Материал:
1 старый визор шлема
2 хомут 110-130
3 наждачка и немного черной краски.
Пришлось так же лыжи малехо подрезать. Вот что из этого получилось











Ухо-вещь нужная и полезная-но с визора не надёжная. Покатался по лесу и кусок уха отбил. Начал чесать репу в поиске надёжного материала на это ухо. Сильно крепкий материал брать не хотелось, так как можно было оторвать  ухо, вместе с куском кожуха.
Сделал ухо с резины, протестировал--
Со своей функцией справляется на ура, не дорого, легкодоступно, не ломается ну и красить не нужно

Резина толщиной 4 мм.
Ухо  в широкой части (по средине)-115 мм
Самое узкое место,(низа) -37 мм

Штатного провода , по длине от датчика к самому прибору , при установке в приборку, не хватает ,поэтому провод нужно удлинять.Провода желательно пропаять и надеть термоусадку.
Находим кусок экранированного провода нужной длины(можно использовать телевизионный кабель ).Снимаем экран с провода и одеваем его на провода датчика температуры.

Сверху экрана одеваем термоусадку,  сверху термоусадки одеваем кусок кембрика ,который не плавится при высокой температуре и сдвигаем его к датчику.

Сверлим одно отверстие ,диаметром 5 мм, в головке цилиндра ,напротив выхлопа для датчика

и второе отверстие ,в ребре ,для крепления датчика. С жести делаем хомутик ,в нем сверлим отверстие и обжимаем хомут вокруг провода ,чуток выше датчика.

Берем термопасту(я использовал компьютерную, которая осталась после ремонта компа)

Отверстие под датчик мне пришлось немного надфилем расширять, так как датчик сильно плотно в него входил.Наносим термопасту на датчик ,вставляем в отверстие и закрепляем

В кожухе охлаждения(на стыке двух половинок) прорезаем отверстие под провод.Одеваем кожух, проверяем работу датчика.

Разбираем приборку, вырезаем отверстия в накладке под индикатор, и два отверстия для крепления платы. Подбираем втулочки ,на болты ,под плату.

Боковушку корпуса приборки(белый пластик)также немного подрезать нужно

Удлиняем провода питания термометра.Плюс термометра подсоединяем к черному проводу замка зажигания минус и экран на массу.

--выставляем прибор на измерение сопротивления в килоомах.
Щупы прибора на выводы АВ

Прибор показывает 18 ком
Меняем щупы местами--ВА--стрелка  прибора должна остаться на нуле.
Кидаем щупы на СД

Стрела показывает 33 ком

Выводы ДС--42 КОМ

Остальные выводы , к примеру АС не прозваниваются между собой, тесть стрелка должна лежать на нуле

Всем здрасте. Вот собрался-таки отчитаться о замене сальника в передней вилке HONDA LEAD 100 (JF-06). К стати на AF-48 вилка такая же ,так что думаю и процедура та же.
Сальник я заказывал оригинальный почти за 1000р.

В комплекте сальник ,пыльник и что-то типа инструкции (правда на английско-японском языке).
Маркировка: сальник   NOK    BR2139F
      пыльник  NOK    BR1791G
Размеры:       сальник   43,5х31х10,5
      пыльник 47,2(43,5 посадочный)х31х14,3(5,8 посадочный)

Размеры пыльника. Так понятней.
Снимаем переднее колесо и крыло. Крыло крепится к траверсе тремя болтами: один снизу внутри крыла и два сверху. Чтобы добраться до верхних болтов снимаем передний щиток (крышку аккумуляторного отсека). Мне пришлось открутить всю пластиковую «морду», так как не было подходящей наставки на головку. Открутив «морду» не снимаем её, а отодвигаем вверх чтобы получить доступ к болтам крепления крыла. Снимаем заднюю часть крыла сдвигая её вниз. Она сидит на крючках. Сдвигается очень туго, если крюки не раздолбаны.  Передняя часть снимается вперёд.
Если нужно снять левое перо, то откручиваем суппорт и хомут крепления тормозного шланга. Если правое, то откручиваем хомут троса спидометра. Снимаем пластиковую «морду».

Сняты колесо, крыло, суппорт и хомут тормозного шланга.
Откручиваем два болта стягивающих траверсу. Нижний болт можно просто посильнее распустить, а верхний нужно вынуть совсем, так как он входит в паз на пере (неподвижной трубе) вилки.

Расклиниваем прорезь в траверсе и, слегка пошатывая и проворачивая, вытягиваем вниз перо вилки.

Отмываем и очищаем от грязи. Снизу, с торца в углублении болт под шестигранник. Откручиваем. Могут возникнуть проблемы с этим болтом. У меня не хотел выкручиваться, проворачивался с той частью, в которую он внутри вкручен.

Вылечил парой ударов молотком по болту через шестигранную биту и наставку.
Достаём болт и, держа перо вертикально, сливаем масло аккуратно работая неподвижной трубой внутри подвижной как поршнем.
На JF-06 объём масла равен 65 мл. Измерил слив масло из исправного пера. В неисправном не хватало 15 мл. Теперь переворачиваем перо «к веху ногами» и вынимаем неподвижную трубу.

Пыльник вынимается легко, достаточно аккуратно подковырнуть его отверткой. Под ним стопорное кольцо. Вынимается без проблем, так как на нём японцы предусмотрительно сделали изгибы за которые удобно цепляться, например, тонкой отвёрткой. Под стопором сальник. Под сальником металлическая шайба. Её назначение я не выяснил, но с её помощью очень удобно выпресовывать сальник. Вставляете жало отвёртки между этой шайбой и выступом в подвижной трубе, на котором она лежит, и аккуратно поворачиваете понемногу. Делаете это со всех сторон чтобы не перекосить сальник.

Все детали извлечены. Промываем, осматриваем, меняем. Я поставил новые сальник и пыльник, хотя осмотр и не выявил дефектов на старых. Износ, визуально, также не был замечен. Судя по тому, что на сальнике сверху остались продавленные следы от изгибов стопорного кольца, я пришёл к выводу, что сальник просто сдвинулся с посадочного места и, видимо, слегка перекосился. Это и привело к течи масла. Такой результат возможен при сильном пробое вилки, например при проезде на большой скорости «лежачего полицейского» или крупной выбоины.
Теперь осматриваем шайбу, которая была под сальником. Если на ней остались задиры от жала отвёртки, то удаляем их. Ставим шайбу на место. Аккуратно, не допуская перекосов, запрессовываем сальник. К стати, сальник с двумя рабочими кромками. Уплотняющие пружины на них разного цвета, одна белая, другая чёрная. Сальник ставится белой вверх. Ставим стопорное кольцо и пыльник.

Осматриваем и промываем неподвижную трубу. Снимаем, если он не соскочил раньше, алюминиевый наконечник с клапанной трубки. Осматриваем, промываем. Переворачиваем неподвижную трубу «к верху ногами», надеваем на место наконечник и, на всё это, аккуратно, чтобы не повредить сальник и пыльник, надеваем подвижную трубу.

Берем амортизаторное масло, наливаем в чистую посуду. Я брал масло MOTUL вязкостью 10W. Набираем в подходящий шприц, мне попался 2-х кубовый, и выливаем через отверстие для болта в перо вилки. Объем заливаемого масла 65 мл.


Закручиваем болт. Затягиваем резкими рывками, чтобы внутренняя часть, в которую он вкручен, не провернулась.  Переворачиваем перо в нормальное положение, упираем в пол и несколькими нажатиями на неподвижную трубу прокачиваем. Ставим перо на место. Затягиваем траверсу. Собираем все остальное в обратной последовательности.

С уважением loMASTER