Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

Схема подключения ксенона на двадцатую Лиду и девяностик от Толяна (stakan)
Доработка по ксенону от ZASEKAN.


Переделка генератора под ксенон AF 20,НF 0,5


Архивы.
1. Схема подключения ксенона на двадцатую Лиду и девяностик от Толяна (stakan).
Доработки по ксенону от ZASEKAN
2.Переделка генератора под ксенон .

Как правильно ставить ролики в вариатор,смазка роликов
Ролики бывают двух видов-разборные (с одной стороны оболочка завальцована)и не разборные
(с двух сторон оболочка завальцована).Дык не разборные не имеет разницы как ставить,а вот разборные нужно ставить так,чтобы при вращении варика, ролик в  стенку ручья упирался завальцованной стороной,то есть пластиком , а не металлом.Железо ведь быстро алюминий сожрёт.
Когда держишь вариатор на ладони ,щекой вниз ,ролики ложить нужно  так ,чтоб железками(пластик не розвальцован) направо.Чтоб они не вылазили по ходу .
Если смотреть на вариатор с изнаночной стороны-от двигателя-так как на фото,то вариатор вращается по часовой стрелке,и ролик прижимается именно к той стенке которая указана стрелкой.
Смазывается ролики консистентной смазкой.Если варик закрытый,(стоит сзади крышка и уплотнительная резинка ) то смазки набивают много,а если открытый,то смазываю немного только ролики и направляющие,по которым ходят слайдеры.Хотя и не обязательна смазка при открытом варике,эт так,для самоуспокоения,толку от неё всё равно нет.

У кого вариатор закрытый.. 
И  порвалось кольцо уплотнительное резиновое.. под крышкой.. идеально подходит ...
Кольцо трамблера.. ланос .. авео

схема Honda Такт, с элекрическим приводом  центральной подножки

Трансмиссия.Устройство,принцип работы, настройка.  Вес грузов  подбирается строго индивидуально. И слишком легкие, и слишком тяжелые грузики ухудшают работу трансмиссии - масса должна быть оптимальной.


ТРАНСМИССИЯ-. Совокупность механизмов для передачи движения (вращения) от двигателя к рабочим частям станков, машин.
1 Краткая информация об устройстве скутерной вариаторной трансмиссии

На рисунке показана вся трансмиссия мотороллера. Картер редуктора 1 с блоком шестерен 2, 3 и 4. Данный редуктор относится к типу зубчатый цилиндрический двухступенчатый, имеет довольно высокое передаточное число и снижает обороты вала 4 с колесом 5 в несколько раз, при этом повышает почти во столько же раз тяговую силу.

На первичном валу 2 редуктора расположен ведомый шкив вариатора и центробежное сцепление, и на этот же вал передается крутящий момент от них. Далее крутящий момент передается на промежуточный вал с блоком шестерен 3 и затем на вторичный вал 4, на котором находится колесо 5. В картер 1 залито необходимое количество моторного масла для смазывания шестерней.

1 - неподвижная щека шкива, жестко прикрученная к цапфе (хвостику) коленчатого вала 5 болтом 8 с шайбой 6. Клиновидный ремень 2 размещен между щеками 1 и 3. Щека 3 устроена так, что свободно перемещается на валу 5. Перемещают ее ролики 4 которые упираются в упорную и неподвижную щеку 9. Под воздействием центробежной силы, ролики 4 расходятся от центра вала 5, тем самым сдвигая щеку 3 ближе к щеке 1 и выталкивая ремень 2 дальше от вала 5. Положения роликов 4 и щеки 3 на разных оборотах двигателя Вы можете увидеть на четырех рисунках ниже.

Устройство вариатора таково, что его щеки при воздействии центробежных сил плавно сжимаются и выталкивают клиновидный ремень все дальше и дальше от центра шкива. Ведомый же шкив при этом наоборот, разжимается, и ремень на нем плавно утопает все ближе и ближе к центру шкива. Чем больше обороты двигателя - тем больше сжимается ведущий шкив и разжимается ведомый, тем самым меняя передаточное число от коленвала к заднему колесу. Этот процесс хорошо виден на этих рисунках:

В тот момент когда на вариаторе щеки сближаются, выталкивая при этом ремень, на ведомом шкиве щеки (а именно двигается щека 5 по валу 7, щека 6 установлена жестко и неподвижна) наоборот, расходятся, сжимая пружину 3, и ремень опускается глубже, что опять таки видно на режимах работы двигателя выше на четырех рисунках. Благодаря пружине 3 клиновидный ремень всегда натянут, и натяжение его пропорционально увеличивается с увеличением оборотов. Это в свою очередь позволяет не проскальзывать ремню на более высоких оборотах, на которых нагрузка больше, чем на более низких. Вторичный вал клиноременного вариатора 2 (далее просто вал вариатора) установлен на первичном валу редуктора 4 (далее просто вал редуктора) на подшипниках 8, и благодаря этому два вала вращаются независимо друг от друга в тот момент когда мотороллер не заведен или работает на холостых оборотах.

На валу вариатора установлена пластина 2 к которой крепятся колодки 3 (с помощью втулок 7) с приклеенными к ним асбестовыми накладками 5. Колодки прижимаются под действием пружин 6 в направлении к центру вала вариатора. При определенных оборотах двигателя, под воздействием центробежных сил, пружины разжимаются и колодки 3 начинают двигаться в направлении, указанном стрелками с буквой С. При этом накладки 5 плавно прижимаются к диску 1, который жестко прикручен к валу редуктора 4, вал редуктора соединяется с валом вариатора и они начинают вращаться синхронно. На оборотах двигателя, при которых мотороллер только начинает трогаться с места, сила С показанная стрелками на рисунке еще не велика, поэтому колодки проскальзывают (трутся) по диску 1, и он начинает вращаться, но еще с меньшей скоростью чем вал вариатора. С увеличением оборотов, когда эта сила возрастает, проскальзывание плавно уменьшается и наступает момент, когда колодки 3 с накладками 5 прижимаются так сильно, что сцепляются жестко и обороты вторичного вала вариатора 2 беспрепятственно передаются редуктору 4 и становятся равными.

2  Настройка трансмиссии
1 От масса роликов зависит, на каких оборотах будет работать двигатель при разгоне.  Для получения хорошего  разгона нужно подобрать такую массу грузов, которая обеспечит работу двигателя на оборотах максимальной мощности  данной поршневой. Зависимость такая: легкие ролики- обороты больше, тяжелые  ролики- обороты меньше. И слишком легкие, и слишком тяжелые грузики ухудшают работу трансмиссии - масса должна быть оптимальной.
При раскручивании коленвала ролики устремляются от центра к краю вариатора,
варик тянет ремень ,который удерживается пружиной торка.
Чем жестче пружина, тем нужны более тяжелые ролики ,чтоб пересилить пружину, и наоборот с мягкой пружиной.
При жесткой пружине и тяжелых ролика получаешь более сильную натяжку ремня и исключаешь его пробуксовку.
Легкие ролики обеспечивают высокие рабочие обороты, а жесткие пружинки сцепления обеспечивают высокие обороты перед срабатыванием сцепления, чтобы получить динамичный старт с места.
2 От жесткости пружинок сцепления зависят обороты двигателя, на которых происходит сцепление (скутер трогается с места).
Слабые пружинки - сцепление срабатывает на более низких оборотах - более плавный старт,  жосче пружинки - на более высоких - более резкий старт.
3 От  пружины ведомого шкива(большой пружины), зависит натяжение ремня при работе вариатора. Если пружина будет слабой--ремень будет проскальзывать. Слишком жесткая пружина даст избыточное натяжение ремня, и при этом будет препятствовать увеличению передаточного отношения, а значит и к потере максималки.
Также увеличение жесткости этой пружины сказывается на оборотах при разгоне - они тоже увеличиваются и отклоняются от нормы, что компенсируется увеличением массы роликов.Чем жестче пружина, тем нужны более тяжелые ролики чтоб пересилить пружину, и наоборот .
Все компоненты трансмиссии и  сцепления оказывают влияние друг на друга, и поэтому их работа  должна быть согласована.
Правда ли, что с помощью легких грузиков можно улучшить динамику, а с помощью тяжелых - максимальную скорость?
Нет. Это распространенное заблуждение. Грузики должны быть подобраны таким образом, чтобы во время работы вариатора двигатель развивал обороты пиковой мощности. В этом случае Вы получаете и наилучшую максимальную скорость, и динамику.
Слишком легкие грузики в сравнении с оптимальными:

При использовании слишком легких грузиков вариатор начинает изменять передаточное отношение при оборотах двигателя, превышающих диапазон оборотов максимальной мощности. До какого-то момента слишком легкие грузики, действительно, позволяют улучшить разгон, но этот момент наступает очень быстро (в данном случае - 28 кмч). Далее вариатор уже не может уменьшать передаточное отношение, поэтому прирост скорости возможен лишь за счет еще некоторой прибавки оборотов. Этим и объясняется провал синей кривой на графике. Что в итоге? Мотор постоянно надрывается - работает на избыточных оборотах, динамика и максимальная скорость оставляет желать лучшего...
Слишком тяжелые грузики в сравнении с оптимальными:

При использовании слишком тяжелых грузиков все меняется с точностью наоборот. Вариатор начинает изменять передаточное отношение слишком рано, или, другими словами, когда двигатель еще не успел выйти в диапазон оборотов максимальной мощности. В результате двигателю постоянно не хватает мощности, чтобы оптимально использовать быстро уменьшающееся передаточное отношение трансмиссии. Это сравнимо со слишком ранним переключением передач на механических коробках. Что в итоге? Динамика ухудшается при любой скорости, максимальная скорость опять не достает положенных км.

Ремонт датчика уровня топлива от  DRumerа и сравнение датчиков AF-20/HF-05 и AF-48/JF-06
1.  Звучали вопросы как его разобрать.
2 - (это для не знающих) стопорная шайбочка,
3 - вот они "щётки"
4 - вот они контакты.
Даже дата изготовления есть 93. 1. 23. (на фото - 2 видно)

А вот тут фишка. На фото 5 отмечена зона где раньше было черное покрытие, а теперь оно стёрлось. Вот думаю из за этого он может не точно показывать уровень. (ну это моё мнение)

Что делать, если пробивают передние амортизаторы.
1.Можно взять на разборке не убитые и поменять.
2.Можно попробовать растянуть пружины и аморты ещё некоторое время поработают.
3.Можно просто поменять сами пружины.

Китайские аморты лучше не ставить, они задолбут своим скрипом, да и мягкие они очень, и с крепежами там не всё, так, как должно быть.
Разобрал китайские аморты и прозрел, какое это дерьмо, а стоит 180 гривен. Гидравлики и в помине нет, одна бутафория. Верхнее ухо немного уже Лидовского. Направляющей для  пружины тоже нет, демпфера тоже нет. Да и сам аморт какой то хилый.
Переставил пружины с китайца в родные аморты-работает нормально и даже скрипа нет.Левый родной,правый-китаец.


Металлическая втулка (дистанционная)в нижнем креплении аморта имела большой люфт.



Идеально подошла втулка с верхнего сайлент-блока японского аморта



Она чуток большего диаметра ,и как раз плотненька заходит.Но она и чуток длиннее.
Ножовкой отпилил лишнее,напильником пошоркал,вставил на место.Работает всё отлично.

1.Что делать, если погнули тормозной диск.
2.Из за чего может  тереть диск о колодки, и как это устранить.

1.Я ровнял, даже не снимая диск с колеса, а колесо со скута.
Ровнял диск газовым ключом, первый номер. Заметил, где трёт об колодки,и какая сторона, прокрутил, чтобы удобно было ключом диск захватить, и в нужную сторону жиманул.
Проверил, если пережал,жмём легонько в другую сторону.  Минут 10-15 работы и всё чики пуки, ничё не трёт.
http://www.moto.com.ua/forum/

2.Попадаются колодки, которые трут, даже при более менее ровном диске.Думаю,что это из за того, что отверстие в колодках, под направляющий палец смещены.
Можно попробовать расточить немного отверстие, но у меня руки не дошли до этого.
Берём смазку, типа солидол мажем направляющий палец, там где ходят колодки.
После такой процедуры можно катать долго, и тереть не будет, пока солидол не уйдёт .

Чертёж в электронном виде для AutoCad ключа накидного на 39 гайки на сцепление Honda Lead HF-05 и JF-06 от  Andy_e
Ключ вырезан из стали 65Г толщиной 4мм
Для откручивания этой гайки можно использовать ключ  газовых балонов инфа от Chado

Чистка выхлопной от fort77uks.
Хочу поделится своим опытом чистки глушителя, началось всё с того ,что как-то резко пропала тяга, подумал, что  что-то с трансмиссией или с компрессией, проверил-не то ни другое. Снял глушитель, продувается с небольшим напрягом, прочистил трубку, которая идёт на выхлоп-стало лучше, но не надолго, резать не решился и пошёл другим, менее варварским путём. Встречал информацию у некоторых людей, которые резали, что забивается в основном та часть, которая ближе к воздухозаборнику, просверлил отверстие в глушителе (фото прилагаются), через него выковырял подручными средствами массу сажи, простучал деревянным молотком, выдул, нашёл подходящую сливную пробку с резьбой примерно 16мм, под неё подобрал гайку, от которой отрезал болгаркой часть резьбы , приварил это дело к глушителю. В случае повторного загрязнения просто отворачиваем пробку, прочищаем, завинчиваем пробку. Эстетика не пострадала, так как после резки.
р.s.Забыл самое главное-сегодня проехался результат обалденный,даже в гору скутер разгоняется,там где раньше затухал!работа движка-ровнее,обороты как бы меньше,при той же скорости ручку газа накручиваю меньше,вобщем я доволен!

Прокачка тормозов

Эту операцию следует сделать и при ежесезонной (или через сезон) замене тормозной жидкости.

1. Для начала неплохо бы помыть скутер или уж, на крайняк, тормозной цилиндр и черную "коробочку" на руле. Это резервуар с тормозухой. Если эта коробочка спрятана под облицовку, то придется снять несколько деталек, дабы добраться до заветной цели. Если проверить уровень тормозухи без вскрытия "коробочки" нет возможности, то откройте ее. Если жидкости достаточно, а тормоза держат слабо или не держат совсем, то попробуем их прокачать.

2. На тормозном цилиндре (он находится в районе оси колеса и крепится на вилке, а через него проходит такая круглая плоская фишка - диск называется, тормозной) ... да, так вот, на тормозном цилиндре ищем такую пимпочку, прикрытую резиновым колпачком. Снимаем колпачок и одеваем на него пластиковую или резиновую трубку подходящего диаметра. Трубка должна плотно одеваться на эту пимпочку. Далее берем чистый, желательно прозрачный стакан и опускаем туда другой, свободный конец трубки. Далее жмем на рычаг тормоза, (ну, соответственно, того, которым вы занимаетесь) и держим что есть сил. Хотя удобнее для этого дела попросить своего товарища, попутно этим событиям, берем подходящий ключик и поворачиваем пимпочку до того момента, пока из трубочки не пойдет жидкость.

3. Внимательно следите за уровнем тормозухи в "коробочке" и вовремя ее доливайте по мере надобности. Да.. так вот: если из трубки вместе с тормозухой идут пузырьки - значит, в системе был воздух. Если это так, то докачаем ручкой тормозуху до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Да! Не пропустите момент дозаправки тормозухи в "коробочку", а то придется все сначала делать.

4. После окончания работ, т.е. смены тормозухи или прокачки тормозов, заверните обратно пимпочку и снимите шланг. Доливаем тормозную жидкость и собираем "коробочку", а также надеваем обратно резиновый колпачок. Жидкость лучше использовать той марки, которая указана в инструкции по эксплуатации Вашего скутера. Если данных нет, то подойдет любая (лучше импортная) тормозуха. Но помните, нежелательно смешивать две жидкости разных фирм или марок. В этом случае, старую жидкость полностью слейте и потом залейте новую.

Источник: motochasti.ru
_______

48-я, сотая Лиды

Кик стартер.
Пружина при провороте полумесяца залазит под него и тем самым не возвращается в исходное положение при этом срывает стопорное кольцо Что делать?

1.Скорее всего изношена канавка на валу и стопорное кольцо тоже.Стопорное кольцо можно купить, а канавк уможно поправить и прорезать глубже на токарном станке.
2.Паз под стопорное кольцо углубить ножовочным полотном ( без фанатизма ), подложить шайбу на ось нужной толщины и поставь новое стопорное кольцо
3.между "щеками" ножки кика и крышкой вара поставил втулку необходимой ширины...
. см рис.
Прежде чем затянуть болт ножки кика, внутри плотно прижимаем полумесяц  и затягиваем

Разборка бензонасоса.
Откручиваем два болта крепления бензонасоса, снимаем шланги со  штуцеров бензонасоса, при этом важно запомнить, куда и какой шланг подключается и как ставится бензонасос. Сняли бензонасос, раскручивания  четыре болта. Головки на тех болтах хитрые, шестигранник с отверстием по середине набор. Можно конечно пойти и купить набор подобных ключиков, а можно и сделать пропилы на головке , ножовочным полотном, и потом открутить простой отвёрткой. Разбираем-запоминая конструкцию, смотрим общее состояние клапанов, их седел, шарика на перепускном клапане, мембраны, аккуратно чистим, моем и принимаем  решение-собирать и ставить, или покупать новый.

Различия коленвалов DIO 34 и AF-48. от Andy_e
Не подходит  вал от 34 на 48 лиде.Там даже размер где втулка варика другой.Так что не только различие в балансировке.
Также сравнил магниты AF-48 и JF-06.Полностью одинаковые,написано GF-10.Отлив для датчика Холла одинаково расположен.

Как правильно ставить поршень, кольца
В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере, как правильно установить кольца на поршень, куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое. В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место.   Речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены. Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их.

При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр.Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку , ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д.  до единицы.

После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца.
Теперь о третьем кольце в комплекте-это  расширительное кольцо .
Расширительное кольцо способствует более плотному прилегению компрессионного кольца к стенке цилиндра, и соответственно большей  герметичности внутрицилиндрового пространства, т.е. для предотвращения прорыва газов из этого пространства в картер двигателя. .
Многие производители поршней не имеют его вообще в комплекте.
Расширительное кольцо ставить или нет можно определить по канавке в поршне для нижнего кольца . Обычно на дешевых поршнях канавка под нижнее кольцо такой же глубины как под верхнее и по этому на них это кольцо ставить не нужно . Ставят расширительное кольцо на те поршни у которых канавка проточена под него немного глубже чем под верхнее . Поршни с проточкой под расширительное кольцо встречал только фирмы VLAND из тех что у нас продаются . На Вландовские поршни ставится  это кольцо, проблем нет , на других более дешевых поршнях увеличивается вероятность прихвата , да и сами поршни с плохого сплава так что лучше не рисковать .

Пришло время собрать все на место.  В зависимости от модели скутеров, компрессионные кольца могут быть одинаковыми или различаться по толщине и сечению. Большинство поршней для скутеров Honda, например, имеют разные кольца, где верхнее тоньше нижнего и имеет другое сечение.
На это обязательно надо обратить внимание при установке, верхнее тоньше и сточено под углом.
В канавках для колец имеются замки, которые предотвращают поворот колец во время эксплуатации, поэтому зазор колец должен быть именно в этих замках, иначе поршень в цилиндр вы не воткнете.
Если стопор на поршне боковой, то соответственно кольца  верх ногами вряд ли поставишь.
Если стопор по центру, тогда кольца ставятся надписью сверху (обычно это буква Т или размер ремонта), то-есть противоположно от пальца к головке,если надписей нет-то ориентироваться нужно на профиль кольца-с одной стороны(сверху)оно не плоское, а со скосом, соответственно и канавка под кольцо имеет своеобразный профиль. Если кольца поставить вверх ногами, то они не спрячутся в канавку полностью, и поршень не войдет в цилиндр.
Проконтролировать толщину колец-одинаковы они или нет. Если нет-то не перепутать куда какое ставить.
Далее, обратить внимание, как замки на кольцах "дружат"со стопором в поршне.  Бывает на дешевых поршнях стопор мешает сойтись кольцам, и приходится дорабатывать замок на кольцах. Ну про проверку зазора на кольцах перед монтажом думаю напоминать не стоит? Так же пристальное внимание следует уделить стопорным кольцам-как они садятся в канавку(на 2/3 должны прятаться),хорошо пружинить,и желательно не иметь усиков.
Сначала нужно одеть нижнее, затем верхнее. При этом не нужно их растягивать и выгибать. Эти манипуляции нужно проводить аккуратно.
И последний немаловажный пункт, это стрелка (1) на дне поршня или надпись EX. И стрелка и надпись обязательно должны быть направлены в сторону выхлопа (2). В таком случае, замки колец будут находится со стороны лепесткового клапана. Если замки поставить в сторону выхлопа, поршневая долго не прослужит, кольца будут вытягиваться в выхлопное окно и постепенно его стачивать.
При всех панипуляциях с поршнем, в окно картера обязательно нужно засунуть тряпку, чтобы туда ненароком что-либо не попало, коленвал с подшипниками нам еще нужны.

При установке поршневого пальца, обратите внимание на состояние сепаратора (подшипника), возможно его нужно заменить. Перед установкой поршневого пальца, установите стопорное кольцо с одной стороны  до установки поршня (обычно с той стороны, где вам неудобно будет вдеть палец и второе стопорное кольцо). Затем поставьте палец с подшипником и второе стопорное кольцо, при фиксации в канавке оно издаст определенный щелчок.
Вот и все, теперь одевайте цилиндр, не поршень (не забыв проверить состояние прокладок и смазав поршень и стенки цилиндра моторным маслом), головку цилиндра и затягивайте болты поочередно в крестовом порядке.

Можно ли ставить прокладку под головку еще раз, или только новую-если прокладка не потянута и в нормальном состоянии, то можно ставить повторно.

Установка ДИОвского карба (от 35 ки) APB  COA A LI 7 карбы от дио 34 и 35 разные !    на девяностик
Карбы от дио 34 и 35 разные !
В зависимости от года выпуска дио : с черной панелью приборов скутер или с белой .
На дио с черной панелью (первых выпусков ) карбы сразу можно отличить по алюминьевой крышке дросельной заслонки , на  поздних моделях карбы с пластиковой крышкой и отличаються резьбой .
На дио без дискового тормоза карбы будут с меньшими дифузором и заслонкой и меньшими жиклерами ( более экономные ), на дио  с  дисковыми тормозами заслонки больше и главный жиклер бывает 80 или 82 .
Также можно выделить карб с дио  34 индийской зборки у которой замок зажигания открывает сиденье . С этой модели карб  идет с дополнттельной трубкой в воздухан как на  лиде 48 м .
Оптимальный вариант карба от 35 ки  для леад 90 от дио с белой панелью и дисковым тормозом , жиклеры 80 и 40 , заслонка  18,5 мм (  самая большая )
поплавок полностью пластиковый не регулируемый
шланги перелива нет , вместо неё спец канал на стыке с коллектором
пластиковая крышка дросселя
Маркировка APB( выпуклые )  COA {A} LI 7   (APB ( выпуклые ) COA { A } LDY  .)
Аварийный слив на этом карбе- спиральный канал на стыке с коллектором.
Пару советов по настройке карба под 90 й мотор :
1 ) Иглу на заслонке подними на всю , то есть на самое нижнее деление , положений должно быть 3 шт . Так как жиклеры меньше за родные , что б смесь не была бедной .
2 ) Болт качества смеси не выкручивай больше чем на 1,5 оборота , больше не рекомендую будет бедная смесь . У меня болт выкручен до 1 оборота !  
Расход на этом карбе у меня по трассе примерно 2,6 л , бака на 250 км примерно хватает .
Сегодня делал не большое ТО своему скутеру : поменял воздушный фильтр и проверил свечу , а то последний раз выкручивал свечу еще в конце сентября прошлого года да и фильтр примерно тогда менял .

Проверка сальников  коленвала на герметичность от Валеры Grek112.

Используют  для проверки тонометр (медицинский прибор для измерения давления)
Смотреть схему   подключил.
Покачал и увидел что очень быстро падает стрелка,подключил насос  для шин и (педварительно добравшись до сальников, снял варик и колокол генератора) качая, брызгал мыльной водой, из бутылки для мытья стекол пульвер .
Нашел "КТО пропускает"  (по пузырям )и потом заменил на новый.

Восстановление держателя бендикса.
Очень часто уши-ухо на держателе бендикса отламываются.
1.Самое простое-посадить держатель на силикон.

2.От Александра(Xlam)
Сверлится отверстие в крышке, нарезается  резьба под винт М-3, вкручивается  винтик .






3.Ещё один способ крепления держателя бендикса:
Сверлим отверстие:

нарезам резьбу:


вкручиваем болт:

Установка крыльчатки от китайца 125-150 СС на девяностую Лиду.
Устанавливается крыльчатка от китайца, для лучшего охлаждения, так как на стоковой крыльчатке лопасти расположены так, что они не загребают воздух, и поэтому охлаждение цилиндра, да и двигателя с китайской крыльчаткой более эффективное. Отверстия в китайской крыльчатке немного не совпадают с отверстиями на роторе, поэтому нужно крыльчатку немного сдвинуть, просверлить в роторе отверстия под китайскую крыльчатку, и нарезать резьбу.

Всё о поршневых на   Lead 90 а также о сепараторах


Самое лучшее это конечно родной цилиндр, даже расточенный с поршнем Вланд или C M R .

Теперь обзор Китайских и Тайваньских ЦПГ


1.Vervet
Поршневая  SEE, в желтой упаковке.Китай
Больше 75 на ней идти не хочет.Растачивал выхлопное окно-не помогло.
Плюс к тому, пришлось обтачивать цилиндр со стороны лепесткового клапана, без доработки не становился.


2. bonals
Поршневая  SHANGE
Больше 70км. не ехал. Сравнил окна с японским (шенге весь кривой!) дорабатывал перепускные каналы -бестолку. Заработал он когда я расточил выхлопное окно! Штангелем от верха замерил и сделал как на японском и он  поехаЛ.

Поршневая CMR(подделка).
Купил эту поршневую за немалые деньги тогда, поставил, не едет вообще -40км. Заводится все четко! Стал искать причину -причина в том, что в этом цилиндре окна выше на 5мм


3.Liadovoha
Дешевая  поршневая ,подделка C M R -при установке все стало нормально , кроме выхлопной ,  оказалось что выхлопная не совпадает с цилиндром .Не правильно отлит цилиндр.


VLAND -у  одного человека  нормально работает, максималка не упала, у другого через 1000 км  поршневая легла и выработка  огромна, после расточки, примерно через столько же,такая же фигня !
SEE  -Тайванская поршневая на девяностик стает как родная , без всяких доделок .  Куму после неудачи с Вландовским цилиндром привозил тайванскую SEE  поршневую только сразу ставили поршень ВЛАНДОВСКИЙ  и кум довольно долго на ней отъездил  и на потерю максималки не жаловался .

4.Chado
VLAND от Liadovoha
- Два  сезона откатал без проблем, потом поймал прихват, снял VLAND, поставил стокоый цилиндр, растточенный под поршень VLAND



5.Dinosaur
СМR.
С Москвы гнал своим ходом 300 км, скорость держал 90-100. (плюс вариатор Малосси). Никаких прихватов, не разбирал. Продал через год.

СМR- подделка. Надпись на цилиндре CHAR MO 89 cm3
За  две тысячи пробега два косяка. Кольцо стопорное вылетело недавно .
А сегодня поршень взорвался. Цилиндр почти не пострадал, одна маленькая царапина. А вот камера КШМ полна люминя, аж колено встает в упор на эти куски. Ехало средне, после 70 км/ч тупо-тупо, но разгоняется до 80.




6. mayor
SHENGE. При покупке мотора 90-ка на нем стоял цилиндр SHENGE. Компрессия- 10. Намеков на прихваты не было. Ездил с женой на дачу 60-70км/ч без проблем. Максимум, который позволил дорожный трафик, разгонял до 85км/ч, и запас был. Конечно, разгон после 85ти не такой резвый, как в промежутке от 50 до 70, но по ощущениям- 90-95 побежал бы. Только времени нужно было-бы чуть больше.
По поводу происхождения цилиндра ничего сказать не могу, т.к. у фирмы SEE, по моему пишут через дефис "Sheng-e", а здесь слитно  


7.Anton1999
sheng e  в синей упаковке.
Продувочные каналы более менее правильные, хоть и расположены немного не так, как в стоке,сильных недооткрытий каналов нет,поршневая норм,затирала только со стороны выпускного окна но не сильно,даже можно сказать не,заметно.Максималку особо и помереть не где, максималка до 85 км,что и на родной
Плюсы
     -более менее нормально отлитые окна
     -нормальная тяга что с места что на высоких оборотах
     -не сильно дорогая,до подорожания стояла 420грн
Минусы
     -желательно  небольшая доработка и правка окон, особенно переборок впускных окон, те что по сторонам
     -пластилиновые кольца, продержались всего 1000км
А так вполне ездабельная поршневая

8.g-tank
VLAND. Комплект стандартный - горшок, поршень, прокладки, кольца, палец со стопорами.
Поршень сверху имеет покрытие,  в общем точно не голый алюминий.
шапка поршня похоже имеет тоже тефлоновое покрытие - черное и скользкое .
Стопора  правильные.
Кольца нумерованы , зазоры 0,3мм., есть даже разжимное кольцо под нижнее компрессионное,
кольца покрыты хромом на рабочей поверхности.
Поршень в цилиндр проваливается с трением- но не "со свистом"
Литьё-  есть огрехи, половинки форм между собой совпадают, рёбра охлаждения нормальные , без литников, совпадают по краям, в самом цилиндре есть хон.
Во внутренних каналах продувка и выпуск присутствует окалина и песок.
Геометрия продувочных каналов вроде как правильной формы, но много лишнего литника.
Впускные окна-   главное и выпускное правильной формы, на разных высотах как положено
но вот боковые это кошмар.
В общем  по качеству литья как и СМР но ОКНА всё портят.
Прокладка которая идёт в комплекте по боковым окнам  перекрывает с каждой стороны от 4 до 6 мм., по главнову впускному окну - 4 мм.


9. KOLIAN
CMR
В маю месяце прошлого года,разобрал поршневую на своей Дио(поршневая Пежо,70сс DR).Потребовалась замена поршня(это по минимуму).Поставил поршень CMR 47мм.после пробега 1500км обнаружилась выработка по поршневому пальцу в месте работы сепаратора вплоть до выкрашивания верхнего слоя.Второй такой же точно поршень прошел ровно 2000км,и что то зазвенело внутри-я просто уверен что это опять выработка по пальцу,раковины,и из за этого сепаратор рассыпался.А на родном пальце от этой поршневой(DR)за 11500км выработки практически не было!Так вот я полностью разочаровался и в CMRовских поршнях...

10.Информация о сепараторах от Вовы (Liadovoha)
фото сепаратора SEE. Идеальный вариант если жаба душит покупать оригинальный сепаратор  .  Проверено не одним дальнабоем по 300-500 км  за день в стиле  езды " реактивный дед " 


Архив
1.Как отличить подделку, ЦПГ и поршни SEE/Sheng-e.
  ЦПГ и поршни C.M. Racing - как избежать подделки?
2.

Классификация масел для 2-х тактных двигателей.

Классификация JASO масел для 2-х тактных двигателей.
Предусмотрены следующие классы-уровни качества 2T масел:
  JASO FA - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин (масла предназначены для применения в развивающихся странах).
  JASO FB - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин (минимальные требования для применения в Японии).
  JASO FС - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин, бездымное моторное масло (основное масло для применения в Японии).
  JASO FD - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин, бездымное моторное масло с улучшенными характеристиками по чистоте двигателя в сравнении с FC (наивысшие требования к 2-тактным маслам в Японии).


Классификация 2Т моторных масел по API.
Категории масел для мотоциклетных и лодочных двигателей.
- Категория API TA: для двухтактных двигателей мопедов, газонокосилок и соответствующих машин.
- Категория API TB: для двигателей мотоциклов малой мощности и моторных лодок. Уровни API TA и API TB не одинаковы и не взаимозаменяемы.
- Категория API TC: моторные масла, предназначенные для высоконагруженных двигателей с высокими требованиями к качеству масла, рабочим объемом 50-200 см3 и большим соотношением топливо/масло. Применяется в мотоциклах, сне­гоходах и др. (кроме моторных лодок).
- Категория API TD: моторные масла, предназначенные для подвесных двигателей моторных лодок, с водяным охлажде­нием. Соответствуют требованиям качества NMMA TC-W.