Схемы оригинальных комутаторов CDI

Выкладываю схемы оригинальных комутаторов для Хонды и итальянцев. Тот что для Хонды проверен на Дио 18 - он без ограничения оборотов. (Схема CDI комутатор)

Как я и писал, без отдельной обмотки СDI это невозможно.
По поводу коммутатора от Хонды Дио. Не знаю, у всех ли их модификаций такая конструкция. Но у того, который я разобрал, а потом вместо него делал свой, было так: провод питания 12В, масса, датчик импульсов, выход на катушку и специальный провод-блокиратор от замка для запуска коммутатора. Что-то типа противоугонного механизма. В заведенном состоянии на него идет 12В. А в момент поворота ключа с выключенного положения на включенное на нем возникает перепад напряжения в определенной последовательности, которую если не соблюсти, то коммутатор не включится и, соответственно, искры не будет. Глубже я не разбирался, могу лишь сказать, что в замке был диод или стабилитрон, и я его выкинул, чтобы не мешал моей схеме. Так что, это весьма хитрые коммутаторы. Когда-то мой знакомый потерял ключи, и мы хотели включить зажигание напрямую. Ничего не получилось, пока не разобрали замок. И все равно пришлось заводить его родным замковым переключателем.

Наконец, дошли руки оформить в нормальном виде зажигание батарейного CDI, которым сейчас пользуется мой знакомый уже где-то полгода на своей Хонде Дио. Правда там такая странная история получилась, найти которой толковое объяснение я и до сих пор не могу.
Раньше, когда делал батарейные CDI с чувствительным входом датчика на транзисторах, микросхеме для управления его работой, то без внешней корректировки угла опережения не мог даже с места нормально тронуть. Из-за нулевого угла положительного импульса датчика двигатель не набирал тяги, что, в общем-то, я считал нормальным. Теперь же для эксперимента (просто, что бы проверить работоспособность схемы) я включил выход датчика непосредственно на вход тиристора без каких либо дополнительных промежуточных элементов. На мое огромное удивление двигатель живо набирал тягу при небольшом увеличении газа и спокойно тянул даже под самые крутые горки. То есть, работал так же, как и тогда, когда я делал процессорное регулирование УОЗ, только с той разницей, что была меньшая тяга и работал ровно на всех режимах без пропусков искры. Правда, ремень вариатора был сильно уже растянут, когда поставил новый, тяга из-за уменьшения оборотов (они вышли на нормальный уровень) немного упала. И сейчас я думаю, все таки, ставить процессорное регулирование. Но факт остается фактом.

По поводу схемы. Самое главное, ее не сжечь, когда двигатель работает без подключенного аккумулятора. Для чего на его входе я поставил простой стабилизатор. Как он будет себя чувствовать с родным РР, я не знаю, так как в скутере, о котором шла речь выше стоит мой самодельный, но, думаю, должно быть нормально. Смотрел стабилизатор питания в штатной сигнализации от Вайпера, идея аналогична. Но, на всякий случай, привожу на втором рисунке еще один вариант стабилизатора на 12В, который делал раньше, и он получился тоже весьма работоспособным. Трансформатор может быть любой на малогабаритном ферритовом кольце  или Ш-образном сердечнике с феррита не ниже 2000НН. Первичная обмотка 25-30 витков, вторичная 250-300. Все зависит от выбранного сердечника. Может быть использован от любого блока питания бытовой маломощной аппаратуры. В этом случае даже перематывать не придется. Если такой БП был рассчитан на выход 12-15В, он нам полностью подходит в готовом виде. Главное, соблюдайте фазировку. И при налаживании нужно добиться на выходном конденсаторе стабильного напряжения 300-350В, подбирая резистор R10, который в начале можно заменить переменным, выставив его в начале на 300К. И потом, постепенно увеличивая его сопротивления, добиться 330-340В при рабочем напряжении питания 14В.

Джентельмены, подскажите пожалуйста, хочется разобраться. Мой скут внезапно заглох. Осмотр показал - выпал свечной провод. Поставил, завел, через 5-10 сек. мотор заглох. Проверил, искры нет. Покопался некоторое время, искра есть. Завел, опять также заглох. После этого искра пропала окончательно.
Грешу на коммутатор, но кто его знает, может катушка или датчик кончились?
Не зная в чем причина, покупать все составляющие не охота, дороговато выходит.
Растолкуйте, у меня катушка с двумя клеммами (широкая1 и узкая2). на 1 плюс 12, клемма 2, тогда рабочий импульс с коммутатора. Правильно? Как тогда соединяются обмотки в катушке и как она должна звониться тестером?
Коммутатор ХY170ММ, одна фишка на 8 выводов, задействовано 5.    
Появилась мысль приспособить коммут. и катушку, от Таврии, например. Смотрел схемы, но на скуте на датчик идет 2 провода, а на авто - 3. Почему?    
У кого какие мысли будут?

Осмелюсь предположить, (потому что не ясно о каком аппарате разговор) что замена на таврические элементы тебе не поможет. Не та система и не те обороты. У тебя индуктивный датчик, а три провода это , скорее всего датчик Холла.
твоя катушка имеет две изолированные друг от друга обмотки. Низковольные выводы ты сам описал, высоковольтная один вывод на свечу, другой на корпус

У меня Браво260, на аватаре который. По датчику понял, вычеркиваю. По катушке, две обмотки, три вывода (или  4, один на железном сердечнике). Как они должны правильно звониться и с каким сопротивлением?

Приобрёл два коммутатора китайцы даже не маркируют их      в общем со слов продавцов эта коммутаторы от хонды 34 и 35 модели возврату не подлежат других в Алма-Ата я не нашёл потому как нет на них ни каких маркировок и на других также, бл..дь хоть бери билет и езжай сам в китай  

Единственные надписи которые на них есть  

Пожалуйста подскажите как подключается 4-ёх контактный коммутатор !

Дружище извини я сейчас в командировке и нет под рукой ни одного руководства. То есть применительно именно к тебе у меня нет никаких данных. Но можно было бы сопоставить тебя с каким то примерно похожим мотоциклом.
Звониться первичная обмотка, на мою  глупую память, до десятков Ом,  вторичная конечно от свечного контакта и на корпус в районе сотни Ом.
Между собой не должно, но обязательно в отключенном состоянии. приеду в районе 26ого и если не разрулишь то будем думать дальше

Подключения CDI от Dio AF34.

Первичная обмотка (два контакта внизу катушки) 0,2 - 0,3 Ом.
Вторичная (свечной провод БЕЗ КОЛПАЧКА и масса) 5 кОм.
Один из двух нижних контактов тоже масса.

Всем спасибо! Сегодня проверил катушку на рабочем моторе (багги с таким же мотором), работает. Коммутатор - нет. Буду думать, что делать дальше. Попробую другой поставить, не подойдет - куплю свой.
Мой комутутор залит полиэфирной смолой, оч твердая, разобрать аккуратно, скорее всего, не получиться.

Кстати проверить питание с коммутатора на катушку можно следующим образом: отсоединить от катушки провода и подсоединить к этим проводам обычную лампочку ,если лампочка при вращении двигателя моргает значит коммутатор работает .
Так же можно проверить датчик ,отсоединив от коммутатора и подавать через (лампочку
в 1-3 w.) на коммутатор или (-) или (+) на вход датчика на коммутаторе (переменно соединяя контакты)

!!!! Не правильная схема подключения !!!!!

1. +12 вольт
3.  Масса
4. с Датчика
5. К катушке зажигания

!!!!!Проверенно !!!!!  
К стати кто даёт такую информацию ?  

Люди ,Товарищи ! Есть у кого схема подключения от четырёх контактного коммутатора ,который выше на фото ?

Третий год езжу с коммутатором Takemori AF34 подключённом по моей схеме.
Сначала в инете нашёл такую http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=1802&tid=8
Попробовал - не вышло. Потом нашёл такую как приложена, всё отлично.

Та распиновка что ты написал в 150сс китайцах используется.
Может у тебя не не хондовский коммутатор-то? Хотя могут быть варианты.

схемы обе правильные просто просто под каждый камут (какой поподёт с такой фишкой два вида их бывает  ) своя схема включения  

Если есть схема дайте пожалуйста .Опробовал коммутатор вроде работает но искра какая то не (правильная) искра есть ,а мотоцикл не заводиться

Остаётся только гадать подключение